Finition vernis sans sablage

Bonsoir à tous!

Je viens encore sollicité vos précieux conseil voilà je suis à faire des portes de d'armoire de cuisine en merisier, je suis rendu à les teindre j'utilise la teinture Saman à base d'eau et je fait le travail avec un pinceau éponge cela va assez bien. Par contre pour le vernis j'ai l'intention d'acheté une station de peinture earlex 5500 J'ai également regardé pour Lemmer qui semble de meilleur qualité mes beaucoup plus cher$ Enfin je me demande si avec une station de peinture je pourrais posé le vernis sans devoir sablé entre les couche? Si oui comment je devrait procédé? Combien de temps attendre entre les couche? et que me conseillé vous comme vernis pour utilisé avec une station de peinture et surtout comment le diluer? En ce moment j'ai toujours utiliser le vernis Saman à base d'eau avec un pinceau éponge cela ma donner un résultat acceptable, mes je doit toujours sablé entre chaque couche? Merci de vos conseil Shaft

Avec du verni , tu vas devoir sablé , avec une laque non

Ta cédule sera complètement différente

Soit que tu mettes ta teinture dans ton sealer (WB) ou utilisé du shellac WB. Ensuite un petit sablage 320 . Par la suite laque , pour moi 1-4 heures d'attente entre les couches jamais plus de 24 heures sinon la dernière couche ne font pas

J'ai souvent discuté du sujet dans les derniers mois

HA!! mon chum tu veux te passez les étapes du sablage :evil: pas bien pour Nimpote laquelle sorte de lustre tu aurras besoin de sabler c'est primordiale et l'époussettage après;)

Salut !

Vernir sans sablage ? C'est comme faire une omelette sans casser d'oeufs; Ça va te donner quelque chose mais pas une omelette !

Pour des jobs sur place comme tu parles, j'y vais avec du 800 entre les couches, ça fait beaucoup moins de pou-pou...

Bye !

Le Rat-Beau

bobmaxja écrit: Avec du verni , tu vas devoir sablé , avec une laque non...

C'est toujours préférable de sablé , même avec la laque. Ca élimine les petites imperfections (picots)

Franquin écrit:

bobmaxja écrit: Avec du verni , tu vas devoir sablé , avec une laque non...

C'est toujours préférable de sablé , même avec la laque. Ca élimine les petites imperfections (picots)

Je ne voulait pas dire pas de sablage avec la laque mais oui avant la dernière couche de laque pour enlever les derniers picots

Bonsoir à tous!

J'ai compris Je vais devoir sablé! Moi qui croyais évité cette étape? Je vous remercie des précieux conseil, ce site est vraiment formidable avec tous ces membre qui de par leurs expérience nous apporte de précieux conseil encore merci Shaft.

C'est pas vraiment pénible, il s'agit que d'un léger sablage a la main pour enlever les imperfections entre les couches.

bobmaxja écrit: Je ne voulait pas dire pas de sablage avec la laque mais oui avant la dernière couche de laque pour enlever les derniers picots

J'ai discuté avec un gars de Terrebonne cette après midi chez Quinko Tek.
Il voulais des infos sur la laque a l'eau et au HVLP. Je lui ai conseillé de venir en discuté avec toi vue que tu utilise ce procédé.

La préparation du support est bien entendu essentielle avant l'application de tout produit, vernis ou teinte.

En premier lieu, le bois doit avoir un taux d'humidité d environ 8% .Un bois trop humide, est très peu adhérent, est imperméable aux colles, les assemblages sont peu fiables et le bois présente un risque de craquelures , même de fendage en cas de séchage trop rapide. Il est à l'origine de variations en dimension . Un bois trop humide est également la cause d'un usinage imparfait rendant difficile les travaux de ponçage et est la cause d'un risque de relevage des fibres lors de l'application d'un produit de finition.

Une attention toute particulière doit être également apportée aux traces de gras dues aux manipulations, ainsi qu'aux traces de colle. Meme bien nettoyées, celles-ci risquent de réapparaître sous forme de taches lors de la mise en teinte et nécessitent donc un ponçage soigné. Mieux vaut donc éviter les colles trop fluides difficiles à appliquer .

Le ponçage sera effectué à l'aide d'abrasifs de grain 100 à 150 pour des bois durs, 120 à 180 pour des bois plus tendres. Ceci pour éviter le phénomène de lustrage du à l'utilisation d'abrasifs trop fins à l'origine d'échauffements. Pour la même raison, il faudra éviter d'utiliser un trop grand nombre de grains, et il est préférable se limiter à un gros, un moyen et un fin. Le bois sera ainsi plus adhérent et acceptera mieux les traitements.

Les abrasifs sont constitués généralement de cristaux de silicium calibrés et collés sur un support à l'aide d'un liant plus ou moins dur selon le degré de finition recherché.. Ce liant doit pouvoir libérer les grains au fur et à mesure du ponçage. L'idéal reste de faire un dernier ponçage manuel, en couchant bien le fil, ou de terminer a la lame d ébéniste.

Un dépoussiérage soigné et un lieu bien propre sont enfin nécessaires pour les phases d'application des produits. Les teintes sont destinées à rendre l'aspect du bois plus uniforme. Les patines quant à elles relèvent le veinage et donnent un aspect ancien. Elles sont normalement accompagnées d une cire . Les bouche-pores ou fonds-durs et les apprêts sont destinés à protéger lvotre travail. Ils sont ponçables et facilitent l'adhérence des produits de finition. Les effets cerusés sont réalisés sur des bois travaillés à la brosse laiton, application et imprégnation du produit et essuyage. Le veinage du bois est primordial et le meilleur effet est obtenu sur des essences telles que le chêne, l erable, le merisier,le cerisier ect.

denis boulianne

stoker