Installation d’un madrier d’assise (ledger board) pour toiture de terrasse

Bonjour!

Je consulte ce site régulièrement afin d’y trouver conseils et inspiration, et ce, depuis un bon bout de temps. J’en suis aujourd’hui à publier mon premier message afin de solliciter votre aide sur un sujet bien précis!

J’en suis à débuter la construction d’un toit afin de couvrir ma terrasse. Le toit en question sera ancré à la maison d’un côté et soutenu par poteaux et poutre de l’autre. Comme vous pouvez le constater sur la photo, la toiture s’ancrera sur le mur existant entre les deux étages de la maison où se trouve la solive de rive.

 

Du côté des poteaux, mes sonotubes sont déjà installés au delà de la ligne de gel (5 pi +). Ma question est au niveau de l’ancrage sur la maison.

Je dois installer un madrier d’assise (ledger board) sur lequel mes solives de toiture pourront par la suite être fixées.

Le revêtement de ma maison est en Canexel. Entre le Canexel et le pare-vapeur de la maison se trouve des fourrures verticales pour l’aération et l’écoulement potentiel d’eau pouvant s’infiltrer. Pour installer le madrier d’assise, je me demande si je devrais seulement retirer le Canexel et fixer le madrier par dessus les fourrures (en utilisant des spacers là ou les fixations du madrier n’adonneraient pas là où une fourrure serait présente à l’arrière), ou si le retrait des fourrures est obligatoire. Ce qui me dérange un peu dans l’idée de couper les fourrure là où le madrier sera installé, c’est le risque d’endommager le pare-vapeur.

L’installation de solins d’égoutement (flashing) est évidement prévu peu importe la méthode de fixation du madrier.

mon but est de bien faire les choses

Merci beaucoup!

Voici peut être une solution à envisager : www.namifix.com/fr/installation-support-terrasse-patio/

Ce genre de fixation ( qui peut aussi s'appliquer sur la fondation de béton ) permet de conserver l'intégralité du revêtement et laisse un espace d' air entre le mur et votre madrier d'assise. Ce faisant, le risque d'emprisonner l'humidité entre le mur et le madrier devient inexistant. Reste à vérifier avec le fabricant/distributeur, si vous pourriez les utiliser dans votre projet. À première vue, je ne vois pas pourquoi, cela ne serait pas applicable.. Tenez nous au courant de l'avancement de votre projet

Le problème n'est pas tant la fourrure, mais ce qui est sous la fourrure... Si c'est un OSB, c'est assez dense pour accueillir un fixation ou un 2x10. Mais si c'est un matériel qui risque d'écraser en serrant les LagScrew, je ne serais pas trop partant.

Mieux vaut être appuyé sur du solide (bonne densité)!

Je t'invite à t'inspirer de ce que ce gars-là a fait.
À environs 15min:


Et aussi cette vidéo:


Tu devras enlever ton canexel, moi j'enlèverais aussi les fourrures, et je mettrais de la membrane résisto entre ton madrier et la surface où tu va visser. De l'aspenite (osb) c'est pas  mauvais, mais l'idéal sera d'aller chercher tes studs en arrière. 

Bricoleur22 écrit:

Si c'est un OSB, c'est assez dense pour accueillir un fixation ou un 2x10. Mais si c'est un matériel qui risque d'écraser en serrant les LagScrew, je ne serais pas trop partant.
Mieux vaut être appuyé sur du solide (bonne densité)!
 

Je crains que mon précédent message soit mal saisi, du moins je ne veux surtout pas qu'il le soit, alors je vais mieux préciser ma pensé de façon imagée...

Tu peux appuyer un 2x10 sur un OSB 1/2", mais à l'arrière de ce OSB il doit y avoir ABSOLUMENT du solide pour le boulonnage. J'utiliserais des LagScrew de 5/16" ou de 3/8"  de la longueur appropriée avec des rondelles. Donc Il ne faut jamais visser dans l'OSB, c'est de la cochonnerie.  Il faut y aller au travers  l'OSB dans le solide.

Si c'est un panneau de GlassGlad, IsoFoil ou Thermax ayant très peu de densité, alors c'est un peu plus compliqué. A différent endroit je ferais des trous de 6" de diamètre afin d'y insérer des rondelles en Plywood de 6" de la même épaisseur que le panneau afin qu'il n'écrase pas le panneau lors du serrage des LagScrew .

Bien sûr si le pare-vent a été abimé il faut le patcher avec un autre par dessus avant d'installer le nouveau 2x10.

Il faut aussi prévoir l'ajout d'une membrane bien positionnée et une noue et du ciment plastique avant d'installer le bardeau afin d'éviter toute infiltration d'eau.

Merci pour vos conseils!

Les vidéos de red poppy ranch sont effectivement intéressants, je le « follow » depuis un certain temps et m’étais justement référé à ces vidéos là pour mon projet. 

Bricoleur22, oui effectivement il est impératif de se fixer soit dans la solive de rive ou les montants (2x6 dans mon cas) verticaux. Ce n’est pas une option pour moi de me fixer seulement dans l’OSB ou de laisser ça au hasard!

j’ai retiré un peu de gypse à l’intérieur hier afin de savoir à quoi j’ai réellement affaire. Puisque le deuxième étage n’est présent que sur une partie restreinte de la maison à la manière d’une mezzanine ( la partie vis-à-vis la porte patio et la fenêtre de droite du RDC sur le croquis est un toit cathédrale ouvert sur toute la hauteur) il n’y a pas de solive de rive entre les deux « étages » au dessus de la porte patio. Il y en a cependant une au dessus de la fenêtre de gauche du RDC dû à la présence de la « mezzanine ». J’aurai donc un système d’ancrage « hybride » à réaliser pour mon madrier d’assise: lag bolts dans la solive de rive pour la partie au dessus de la fenêtre, et ancrages dans les montants verticaux pour la partie au dessus de la porte patio.

Pour les ancrages dans les montants verticaux, le défi sera d’être bien centré afin d’éviter une connexion faible ou risquer de fendre le montant. Les lag bolts de gros diamètre ne sont donc pas l’idée du siècle ici. J’ai fait quelque recherches et les vis structurelles simpson strong-drive semblent être recommandées pour cette application. La documentation du produit fourni les spécifications d’utilisation pour ce scénario précis, incluant la présence d’un contreplaqué entre le madrier à fixer et les montants.

Je crois donc que ma solution est là! Je retirerai le canexel et les fourrures afin de pouvoir également « flasher » convenablement sous la membrane existante.

Merci!
 

MathieuR. écrit:

Les lag bolts de gros diamètre ne sont donc pas l’idée du siècle ici. J’ai fait quelque recherches et les vis structurelles simpson strong-drive semblent être recommandées pour cette application.  Merci!
 

Un ou l'autre c'est parfait, mais dans les deux cas je préfère pré-percer d'un diamètre adéquat sur le nouveau morceau, et sur la partie ou la vis s'ancre je perce quelques millièmes plus petits que le diamètre du creux des filets de la VIS. Ainsi ça évite que le bois fende en serrant ! Surtout pour du bois sec !

Bricoleur22 écrit:

MathieuR. écrit:

Les lag bolts de gros diamètre ne sont donc pas l’idée du siècle ici. J’ai fait quelque recherches et les vis structurelles simpson strong-drive semblent être recommandées pour cette application.  Merci!

 

Un ou l'autre c'est parfait, mais dans les deux cas je préfère pré-percer d'un diamètre adéquat sur le nouveau morceau, et sur la partie ou la vis s'ancre je perce quelques millièmes plus petits que le diamètre du creux des filets de la VIS. Ainsi ça évite que le bois fende en serrant ! Surtout pour du bois sec !
 

Bien d’accord avec vous! J’oubliais de mentionner le fait que les vis strong drive seront de plus petit diamètre que les lag bolts pour une capacité comparable, donc plus facile d’installation dans un montant vertical où tu n’a pas beaucoup de marge d’erreur.