Rabot de finition

J'en suis rendu ? m'acheter un rabot de finition de qualit?.

J'ai vu plusieurs modèles et j'en suis ? m'interroger sur les plus-contre de chacun. Par exemple, Rob Cosman utilise dans ses DVD le 4?. Je me demande les avantages par rapport ? un no4 ou un no3. Lui il parle du poids comme avantage mais je me demande si cet avantage est annul? par le fer plus large qui nécessite plus d'effort.

Donc, quel est votre rabot de finition et pourquoi ?

Pour m'aider ? me faire mon idée. Pour l'instant, j'ai un no4 Stanley très recent de qualit? correct sans plus.

Le poids d'un rabot est une question de préférence personelle, certains préfèrent les rabots en bois justement ? cause de leurs poids moins élevé, d'autres veulent un rabot plus lourd ? cause de l'inertie qu'ils impartent.

J'ai fabriqu? une couple de rabots en bois et ils vont très bien, mais en bout de ligne j'aime mieux la masse des rabots plus lourds.

J'ai le Low Angle Smoother, et il va très bien, un bon choix pour un rabot métallique léger. Veritas vend le Bevel Up Smoother comme le rabot idéal pour la finition. Performance sans faille, mais je le trouve trop lourd pour sa taille, ce qui le rend un peu difficile ? controller ? mon avis.

Mon rabot préféré pour la finition n'est en fait pas un rabot de finition par définition. C'est le Low Angle Jack de Veritas. Plus lourd que le BUS, mais étant plus long il est beaucoup plus stable (et je trouve aussi qu'il me donne un meilleur "feedback"). Si le chant de sirène de Lie-Nielsen t'attire, l'équivalent serait le 5 1/2 (la taille préférée de David Charlesworth en passant).

La tradition veut qu'un rabot de finition ne soit pas trop long afin de pouvoir travailler dans des sections localisées d'un panneau. En pratique, avec la qualit? des rabots offerts maintenant, je ne crois pas que ça soit autant un facteur qu'avant.

En terme d'effort, passer de 2" ? 2 1/4 ou 2 3/8" ne fait pas une grosse différence, surtout que les copeaux sont fins et le fer est cambr? légèrement dans le cas de la finition.

DC

J'ai déjà le Low Angle Jack de Veritas qui fonctionne comme un charme. En fait, c'est un plus petit que je recherche donc les smooth-smoother de Veritas, 4? de Lie-Nielsen ou un vieux 604 Bedrock sont dans mon radar ...

Intéressant tes points de vue, ca m'aide ? me faire une idée.

Tu parle de rabot en bois, l'idée d'un rabot japonais m'a aussi effleur? l'idée.

[quote:2b1e9853ec="Mario"]
Tu parle de rabot en bois, l'idée d'un rabot japonais m'a aussi effleur? l'idée.[/quote:2b1e9853ec]

ça, ça manque ? ma culture

J'aimerais bien dénicher ce qui représente un bon achat, style "assez bon pour apprécier ce type de rabots, sans faire sauter la banque"...

Je n'en sais juste pas assez ? ce sujet pour faire un choix éclairé...

DC

Ca tombe bien, nous avons un expert en la matière sur ce site !

Moi je regardais pour celui-ci :
Fuunji

CLiver mentionnais que c'était le premier qu'Il a acheter et il me semble qu'il disait que c'était bien pour un premier. Attendons son grain de sel pour voir s'il n'aurait pas un meilleur choix maintenant avec son expérience.

On m'a suggéré sur un autre forum:

Ishihisa

Pas donn?, mais je présume que c'est bon...

DC

Des discussions que j'ai eu avec CLiver, c'est principalement la lame qui change le prix parce que c'est ? cet endroit que la qualit? est investie. Le Dai en chene blanc est pas mal semblable pour la plupart des rabots japonais.

Pour moi, aucun rabot de finition ne peut égaler un rabot japonais. La raison est bien simple: l'épaisseur du fer. Aucune vibration, ce qui est important pour la finition.

Le Fuunji a été mon premier rabot japonais, j'ai fait mon apprentissage avec ce rabot, et je m'en sers encore régulièrement. Pour un prix très modeste, il est insurpassable.

Un autre avantage des rabots japonais est que la mise en forme est facile. En cinq minutes, on réussit ? aplanir la semelle, ce qui prend souvent plusieurs heures avec un rabot de métal du même prix.

Pas facile comme choix...
Tu ne peux te tromper avec aucun dans ta liste, sauf peut-être le bevel-up smoother que je trouve trop lourd comme Denis (je ne le trouve pas confortable non plus). Si tu as un nombre limit? de rabots et que tu travaille des bois tropicaux parfois, le low-angle smoother est un très bon choix (je le choisirais, bien que je ne l'ai pas). Après, un no. 4 ou un 4 1/2 (avec un siège ? 50 degrés), dépendement de la taille de tes projets en général (si tu fais du grand et du petit, un 4 irait bien avec ton low-angle jack). Le problème avec un 4.5 c'est que c'est parfois un peu long et gros, donc moins maniable et s'accommode moins au bois qui n'est pas parfaitement plane (parfois on ne veux pas rendre le bois parfaitement plane, quand par exemple sur un morceau de 4 pieds on a une légère courbe et qu'on a besoin de garder toute l'épaisseur du morceau...ce genre de situation m'arrive régulièrement et on ne peut presque rien faire avec un rabot qui a 14" de long). Ceci dit, je me sers aussi de mon 9 1/2 (petit rabot de coupe) comme rabot de finition, alors faut pas croire qu'un seul rabot peut tout faire parfaitement. L'idée c'est d'en avoir un qui nous couvre sur la majorit? de nos projets.
Les rabots japonais ont l'air bien, mais je ne fais pas complètement confiance aux rabots en bois ? cause des variations saisonnières dimensionnelles dans le bois (parfois même mes manches de ciseaux m'énervent quand ils rapetissent l'hiver, alors j'imagine un rabot...). Aucun de mes rabots de finition ne vibrent, et j'aime aussi trop les ajusteurs mécaniques. Mais ils restent une option plus que valable si tu te sens prêt ? travailler avec des rabots en bois.

[quote:0464496717="Frank"] Le problème avec un [b:0464496717]4.5 [/b:0464496717]c'est que c'est parfois un peu long et gros, donc moins maniable et s'accommode moins au bois qui n'est pas parfaitement plane (parfois on ne veux pas rendre le bois parfaitement plane, quand par exemple sur un morceau de 4 pieds on a une légère courbe et qu'on a besoin de garder toute l'épaisseur du morceau...ce genre de situation m'arrive régulièrement et on ne peut presque rien faire avec un rabot qui a [b:0464496717]14"[/b:0464496717] de long). [/quote:0464496717]
4 1/2 = 10" 3/8
le 5 a 14 pouces

Merci boubou,
Je voulais l'éditer mais j'avais oubli?...(je pensais effectivement ? mon 5 quand j'écrivais).
1" de plus qu'un 4 ne semble pas beaucoup, mais ça peut faire une bonne différence. Beaucoup des meilleurs rabots de finition anglais (Norris etc.) ont environ 8" de long. Aussi, le fait que le 4.5 soit plus large le rend moins efficace sur les planches courbées quand on rabote de biais (ce qui est une bonne technique pour raboter les courbes concaves).

[quote:2f6b23184f="Frank"]
Les rabots japonais ont l'air bien, mais je ne fais pas complètement confiance aux rabots en bois ? cause des variations saisonnières dimensionnelles dans le bois (parfois même mes manches de ciseaux m'énervent quand ils rapetissent l'hiver, alors j'imagine un rabot...). Aucun de mes rabots de finition ne vibrent, et j'aime aussi trop les ajusteurs mécaniques. Mais ils restent une option plus que valable si tu te sens prêt ? travailler avec des rabots en bois.[/quote:2f6b23184f]

Eh oui, le bois a des variations dimensionnelles avec les variations d'humidit? mais étant donn? que les Dai sont en bois de qualit?, je n'ai jamais remarqu? de gauchissement de la semelle.

C'est vrai que l'ajustement par vis est bien pratique mais on réussit vite ? trouver le bon ajustement sur un rabot japonais avec un petit marteau. Ce n'est pas une grosse concession pour avoir une jouissance difficile ? atteindre avec un rabot d métal.

Ah oui, les rabots de métal ont eux aussi une variation dimensionnelle avec les variations de température.

Frank, je vois souvent revenir l'argument de la longeur du rabot. Est-ce ? dire alors que je serais encore mieux avec un no3 ? (Dans ce cas-ci, j'envisage soit un vieux no3 de type 11 ? 16, ou un Lie-Nielsen neuf). Mon but, comme je le mentionnais dans mon premier message, est d'acquérir un rabot de qualit? donc je regarde toutes les options, mais j'exclus le bas de gamme.

Si le 4? ressemble trop ? mon Low Angle jack plane, ce n'est pas une option intéressante pour moi.

J'imagine que si on pratique le traitement par immersion d'huile d'abrasin comme tu le suggérait pour le DAI, que cela aide beaucoup pour stabiliser le bois aux variations d'humidit? saisonnières.

[quote:544c2be66f="Mario"]
J'imagine que si on pratique le traitement par immersion d'huile d'abrasin comme tu le suggérait pour le DAI, que cela aide beaucoup pour stabiliser le bois aux variations d'humidit? saisonnières.[/quote:544c2be66f]

En effet, le chêne blanc peut absorber beaucoup d'huile mais il reste que le bois a tout de même des variations dimensionnelles entre l'hiver et l'été. ? mon avis, l'huile d'abrasin retarde le transit de l'humidit? mais ne l'empêche pas complètement.

En ce qui concerne la longueur du rabot, c'est certain qu'une varlope est trop longue pour la finition. Par contre, je ne suis pas certain qu'un No3 soit nécessaire. Un meuble fini n'a tout de même pas des monts et des vaux si accentués. N'oublions pas qu'il n'est pas interdit d'utiliser la lame d'ébéniste dans les petites dépressions.

Un autre avantage des Dai est qu'on peut les couper si on les trouve trop longs! :twisted:

[quote:c67282aed0="CLiver"]
Un autre avantage des Dai est qu'on peut les couper si on les trouve trop longs! :twisted:[/quote:c67282aed0]

8O 8O 8O

Pas quelque chose que je pense que je pourrais me résoudre ? faire...

DC