Achat de rabots

Pour ceux qui aiment écrire et donner leur opinion, voici quelques questions ouvertes.

Je commence mon exploration au niveau de l'achat d'outils manuels, principalement les rabots. J'ai d'ailleurs débuté mes recherches sur eBay pour de vieux modèles, avec l'aide de mon nouveau guide spirituel Mario Je me pose quelques questions. Premièrement, je sais que les vieux rabots Stanley sont plus recherchés que les nouveaux car de meilleure qualit?, mais j'aimerais savoir ce qui les distingue le plus et ce qui les rend meilleurs.

Deuxièmement, que favorisez-vous dans vos recherches de rabots usagés? Un rabot de collection super bien préservé, mais plus cher? Ou plutôt un modèle ayant servi, encore en bon état mais qui demandera un peu de mise en forme?

Troisièmement, faut-il souvent remplacer le fer d'un rabot usagéé Si oui, est-ce facile ? trouver, un fer pour un vieux rabot? J'imagine que les nouveaux fers sont ? l'image des nouveaux rabots, de moins bonne qualité?

Et finalement, quelle est la différence entre un rabot dont la base est lisse et un dont la base est rainurée (#corrugated)?

Merci d'avance ? tous ceux qui m'aideront!

Bon questionnement !

Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Frank ajoutera surement son grain de sel, je suis encore novice en la matière même si je commence ? avoir de l'expérience.

Dans mon no.7 que j'ai achet? récemment, le fer était arrondi comme un rabot ? dégrossir. J'ai aplani la planche et j'ai refait le biseau principal. J'ai aiguis? le biseau secondaire jusqu'? 8000. Il performe tempête ! Mon no4 très très récent semble avoir un fer similaire, même épaisseur. Je l'ai aiguis? lui aussi avec la pierre 8000. J'ai fais le concours de planure et j'ai quand même eu un bon résultat. Il faudrais que je prenne mon vernier pour vérifier si les deux ont la même épaisseur. Bref, j'ignore si la qualit? des fers a chang? avec les années chez Stanley mais je sais que LeeValley et Hock vendent des fers de rechange plus épais en acier A2. Il y a donc moyen, le le fer est passablement rouill?, ou trop mince ce qui le fait vibrer dans les bois plus dur, de le changer pour quelque chose de meilleur. Il y a un lien vers le fabricant Hock sur le site.

Les semelles rainurées (#corrugated) sont faites ainsi dans le but de réduire la friction entre le métal et le bois, de façon ? reduire l'effort si on en fait beaucoup. Je n'ai pas deux rabots du même modèle avec des semelles différentes, et je ne rabote pas assez pour pouvoir dire si cel? fait une différence significative. Une chose que j'ai remarqu? cependant, c'est que certains n'aiment pas les semelles rainurées (trouve ca moins beau, pas si efficace que ca) alors sur Ebay, les enchères montent un peu moins pour ces rabots. Moi, comme ca me dérange pas, ca fait mon affaire de les payer moins cher. C'est peut-être pas toujours le cas mais c'est une observation non scientifique que j'ai fait

Personnellement, je ne cherche pas un rabot Nickel, mais un rabot fonctionnel, dont tout les mécanismes sont en bon état et qui ne présente pas de fissure ou de br?ches dans la semelle. S'il y a un peu de mise en forme ? faire, ca ne me dérange pas. Ca me mets en forme également !

Salut Mickey,

je suis d'accord avec les propos de Mario. Je recherche également des rabots ayant servis car je veux m'en servir et ne suis pas prêt ? payer plus cher pour un rabot de collection. Même si il y a un peu de rouille, tant que ça n'est pas incrust? profondément dans le métal, ce n'est pas bien grave. Il y a plusieurs techniques pour les d?rouill?s (électrolyse, sel dilu? dans le vinaigre...) Je vais d'ailleur essayer de faire une démonstration de "dérouillage" avec une nouvelle technique si je peux emprunter la caméra numérique de mon frère quelques jours quand j'aurai fini ma session d'examen (15 décembre)

Après le nettoyage, le rabot requiert une mise en forme:

Mise en forme de rabot

Tout mes rabots on leur fers d'origine et ils fonctionnent bien. Les fers hock, LV et LN en plus d'être plus épais on un acier de meilleur qualit? (A2 comme l'a dit Mario).

Pour distinguer un vieu stanley d'un plus récent, il faut avoir l'oeil un peu. Il y a quelques sites qui expliquent la différence entre chaque type de stanley, le type 1 étant le plus vieu et le type 20 le plus récent. Les meilleurs rabot pour être utilisés selon les experts, seraient du type 11 ? 16 si je ne me trompe pas. Si jamais il y en a un qui te tente sur e-bay, envoie-moi un mp avec le lien, je pourrais peut-être te conseiller, je commence ? me débrouiller un peu.

J'oubliais sur e-bay, regarde attentivement chaque photo, parceque parfois tout n'est pas dit dans la description. Observe si il n'y a pas de pièces brisés et que la semelle est n'a pas de #chip (morceau éclaté?)

Salut les gars,
Juste pour rajouter ? ce que dit Mario,
Ne remplace pas d'office un fer dans un vieux rabot. Essaye-le, et si ça marche bien pour les bois que tu utilisent, garde-le. Certains vieux fers sont bien. Les nouveaux fers de qualit? sont généralement plus épaisses et de très bonne qualit?, ils marcheront mieux dans les bois plus durs, mais si tu obtiens dser?sultats satisfaisant avec tes vieux fers, pourquoi changer? Aussi, c'est peut-être plus important sur un rabot de finition, moins sur une varlope (#7 ou #, et encore moins sur un rabot ? façonner comme un rifflard (jack plane). J'ai un #5 avec son fer d'origine et je ne le changerai pas.
Les rainures sur la semelle ne servent ? rien. la friction n'est pas diminuée, car moins il y a de surface de contact pour un poids donn?, plus il y aura de friction sur la surface (c'est inversement proportionnel, donc ça s'annule). Il n'y a pas non plus de suction entre la semelle et le bois, peut-être un peu si on rabote du caoutchouc mouill?. Les rainures sont surtout une bonne occasion pour avoir un rabot moins cher. Ah oui, la seule vrai différence c,est qu'une semelle rainurée est plus facile ? aplanir, car il y a moins de métal ? enlever. Mais ils sont plus difficiles ? nettoyer. Pour ceux qui ont de grands problèmes de rouille dans leurs ateliers, vaut mieux une semelle sans rainures.
Vaut mieux s'assurer qu'il n'y a pas de morceaux qui manquent, comme l'ajusteur latéral, qu'il n'y a pas de fentes ou de craquelures, et que la semelle soit droite. Demandez au vendeur. Il faut toujours être prêt ? mettre un vieux rabot en forme, mais si quelques dollars de plus nous ?pargent plusieurs heures de travail, ça en vaut la peine selon moi. Une rouille de surface est correct, mais pas un rabot qui a servi d'ancre pour une chaloupe pendant 20 ans (pas de trous de rouille). D'après moi, moins on a besoin de mettre un rabot en forme, plus il aura de chances de bien marcher. Mon meilleur vieux rabot c'est le #5, j'ai pass? 0 minutes ? le mette en forme. Il marche tellement bien que je ne veux même pas dévisser le siège, ni aplanir la semelle, ni passer une laine d'acier. Essaye-le avant de le mettre en forme.
PS je suis souvent opini?tre mais il ne faut pas penser que je me prends pour un expert en la matière.

Salut Farfadet, j'étais en train d'écrire pendant que tu as écris ton message...'scuse-moi si j'ai répété un peu ce que tu as dit...

Merci tout le monde, vous m'?clairez vraiment beaucoup.

Moi aussi, je suis opini?tre mais je vais essayer de ne pas répéter ce que mes savants confrères ont énoncé plus haut.

Je n'ai pas une grande expérience sur Ebay mais jusqu'ici, j'ai eu de la veine.

Je préfère enchérir seulement sur des rabots en très bon état, quitte ? payer plus cher. Si on achète du moins bon, c'est moins cher mais les frais de transport deviennent exhorbitants proportionnellement parlant.

? mon avis, le march? est meilleur et plus fluide pour les très bons outils. Il y a non seulement les amateurs de bois mais aussi les collectionneurs qui comp?titionnent, ce qui garantit que je retrouverai au moins le même prix si je décide de m'en défaire dans quelques années puisque je ne collectionne pas. évidemment, je ne parle pas ici de pièces très rares mais de très bons rabots.

Le meilleur exemple est mon dernier achat: le Stanley 55. J'ai ench?ri sur une douzaine de 55 pendant au moins un mois, ce qui m'a permis de me familiariser avec les prix et l'outil lui-même qui possède un très grand nombre de pièces. PhilB et Stanley m'ont conseill? au début aussi.

? force d'attendre en ench?rissant bas, on finit par tomber sur une très bonne affaire, pour ne pas dire une aubaine. Dans ce cas-ci, j'ai eu un rabot dans l'état o? je l'aurais eu si je l'avais achet? au magasin en 1932. La chance que j'ai eu est que les photos n'étaient pas excellentes et la description fort incomplète. Ce qui fait que les collectionneurs ne s'y sont pas intéressé.

Quand j'ai reçu le rabot, je n'en croyais pas mes yeux. Moins de 1/10 de 1% de rouille, 51 fers sur les 54 qui n'avaient jamais été aiguisés, le tournevis d'origine flambant neuf et deux grains d'orge supplémentaires.
Donc, si je décide de le vendre plus tard quand j'en aurai fait le tour, je suis certain de faire quelques dizaines ou centaines de dollars.

Il ne faut pas se presser d'acheter sur Ebay. Par exemple, pour les Stanley 55, il y en a 5 ou 10 par semaine. Ce doit être la même chose pour les autres outils. Il faut prendre ça comme un jeu et savoir attendre en misant bas.
Personnellement, j'utilise Auction Sniper, ce qui évite de se faire prendre au jeu de l'ench?rissage. Il n'y a qu'un ench?rissage dans les 7 dernières seconde, ce qui fait qu'on se fait souvent souffler l'outil par les enchérisseurs automatiques. L'avantage est que les prix ne montent pas follement.

Presque tout a déjà été dit et fort bien mais je voudrais ajouter quelques mots.
Pour tout ce qui est courant les conseils donnés ci-dessus sont ? suivre ? la lettre.Le problème vient quand on veut un outil rare et donc cher,un Stanley 97,62.....sans parler des outils ultra rares comme un 444 Stanley
voire un 10 1/4 ,un 604C ou un N?1.
On est alors sur un terrain fréquenté aussi bien par des utilisateurs,un 62 marche très bien et est très utile en bois de bout,un 97 aussi dans des assemblages complexes et même pour la rectification dans des coins peu accessibles,que par des collectionneurs qui ,le rabot étant peu courant, se satisfont d'un outil qui n'est pas en état parfait.
J'ai beaucoup de rabots et seuls quelques uns ont des fers inutilisables et encore.Un coup de ponceuse ? bande côté planche et un biseau refait et le fer est bien souvent sauv?.
Pour les semelles rainurées je suis étonné par vos propos car en principe les rabots avec rainures sont plus chers car plus rares.
Mais comme dit plus avant je n'ai pas constat? d'avantage particulier au niveau de la glisse.Je n'ai qu'un Stanley 604 Bedrock en rabot rainur? mais je n'ai pas vu de différence avec un Stanley avec semelle lisse.
Les vieux rabots avec leurs fers d'origine sont très efficaces le tout est d'arriver ? les régler et d'affuter très fin leurs fers.
Pour les marques Stanley est la plus connue mais d'autres marques ont fabriqu? des outils de très bonne qualit?:Sargent,Union,Miller falls,Record.....
Parfois leurs outils sont moins chers que les Stanley mais pour d'autres leur raret? fait que les prix sont encore plus élevés.
A moins d'être un peu collectionneur comme moi on peut jongler pour avoir des outils ? moindre prix entre ces différentes marques.

Pour l'électrolyse, je l'utilise parfois mais pas sur les rabots ni aucune pièce machinée. La raison est que ce procédé s'attaque aussi bien au métal sain qu'? la rouille. Par exemple, pour un boulon et écrou, la tige va diminuer de diamètre et le trou de l'écrou va s'agrandir.

Imaginez un Stanley 55 dont l'ajustement mécanique de plusieurs pièces est critique. Si on le passe ? l'électrolyse, il y a des chances que ça flacotte.

Je possède trois rabots Stanley. Le plus ancien, un no 4, est un Sweetheart, et il date au plus tard de 1931. Le deuxième un no 5 probablement de la fin des années 40. Le troisième a été achet? cet année. Quand on enlève le siège on constate que le rabot le plus est ancien est machin? presque qu'? la perfection. Pas de bavure de métal, pas de bosse, tout est lisse. Le siège ne berce pas. C'est une fabrication US. Le rabot des années 40 n'est pas trop mal quand au machinage mais on voit une différence. Il a été fabriqu? au Canada. Le dernier, de fabrication anglaise je crois, n'est pas beau ? voir quand on enlève le siège. J'ai du le limer, il y avait des bavure de métal et le siège berçait quand y mettait le doigt. Avant d'acheter ce dernier rabot je ne croyais pas que les vieux rabots des années trente étaient les meilleurs. J'y voyait une histoire de nostalgie des choses anciennes. J'ai chang? d'idée. La qualit? des lames de ces trois rabots semblent semblable.

[quote:d252343a1e="roger"] ... La qualit? des lames de ces trois rabots semblent semblable.[/quote:d252343a1e]

... semble pareille. :oops:

[quote:be522b2e89="CLiver"]Pour l'électrolyse, je l'utilise parfois mais pas sur les rabots ni aucune pièce machinée. La raison est que ce procédé s'attaque aussi bien au métal sain qu'? la rouille. Par exemple, pour un boulon et écrou, la tige va diminuer de diamètre et le trou de l'écrou va s'agrandir.

Imaginez un Stanley 55 dont l'ajustement mécanique de plusieurs pièces est critique. Si on le passe ? l'électrolyse, il y a des chances que ça flacotte.[/quote:be522b2e89]

Je ne partage pas ton avis ? cet effet Cliver.
J'ai nettoy? plusieurs objets et lu beaucoup ? cet effet suite ? tes commentaires. Je n'ai jamais eu de rétrécissement ou d'effet négatif quelconque. La rouille, la peinture, l'huile et les saletés sont décollés du métal, mais le métal ne subit aucune perte, non plus que le nickel qui le recouvre.
L'électrolyse ? l'avantage de séparer la matière de son support mais pas de détruire le support. ça ne bouche pas les piqûres non plus qu'elle n'en crée.
J,ai du passer une centaine d'objet depuis le derniers deux mois. Je n'aurais jamais eu de si bon résultats sans ce procédé.
Le fait que le métal noircisse n'affecte en rien sa qualit? et ce noircissement part ? la brosse. Pour les petites pièces je les fais tremper dans un bain électrolytique et je souffle de l'air ? 120 livres de pression pour faire disparaître les traces puis je poli et huile légèrement.
Je ne fait que te faire part des résultats que j'ai obtenu, sans contester les tiens !

N'est-ce pas plutôt la technique au vinaigre-sel qui s'attaque aussi au métal sain? Il me semble avoir lu ça en quelque part sur un forum.

stanley:

- quelle huile utilises-tu?
- Et tu polies avec du papier s?bl?? Quel type et grain?
- Qu'utilises-tu comme lubrifiant avec ton papier s?bl??

Si tu as une documentation ? me référer sur ces points, ça serait intéressant pour moi et peut-être les autres qui suivent ce fil.

Merci!

Benoit,
je n'utilise pas de papier sabl?, mais une brosse de bijoutier en laiton serrée ou une brosse ? plancher en crin ou en plastique . L'huile est tout simplement de la 3 en 1 ou de l'huile pour arme ? feu.

L'électrolyse évite justement d'avoir ? utiliser un abrasif .
Je mets dans l'eau du savon ? laver le linge, ou un dégraisseur d'huile ? moteur de type Castrol.

Au pire j'utilise un ?compound? très doux genre 1200 de 3M.

P.s. Vinaigre et gros sel.

C'est le contraire. Cette solution (voir Cliver) semble être une recette qui provient des marmitons qui doivent laver les instruments des chefs cuisiniers. Mais je ne l'ai essay? qu'une fois, sans trop de succès, n,ayant pas de gros sel.