Nouveau projet : horloge grand-mère Salisbury

Nouvelle mise à jour :

J'ai pratiquement terminé la base de l'horloge.

En premier lieu, j'ai assemblé le cadre du devant avec son panneau. Il s'agit d'un panneau de particule de 1/4 (3/16 en réalité) qui est plaqué en cerisier des deux côtés. J'ai appliqué deux couches d'huile danoise pour lui donner sa teinte et éviter qu'un jeu dans le cadre fasse apparaître un zone non finie. Le panneau comme tel ne changera pas de dimension puisqu'il est en particule. Mais comme le panneau est flottant dans le cadre, s'il bouge, on risquerait de voir apparaître une zone non finie. Ca donne en même temps une idée de la coloration que prendra l'horloge lorsque la finition sera appliquée.



Ensuite, j'ai fait une rainure avec une lame dado sur le cadre pour accueillir le panneau de côté.



Le panneau de côté reçoit une langette qui s'insère dans la rainure précédemment illustrée. Pour effectuer ces rainures, je place une pièce de bois sacrifice sur mon guide de refente, et je remonte la lame dado dans la pièce sacrifice. De cette façon, on peut faire une feuillure sur un panneau de côté sans que la lame ne touche au guide de refente du banc de scie et l'abime par le fait même.



Pour me faire plaisir, et pour tester que tout fonctionne bien, j'ai fait un assemblage à sec de la base.



Une rainure est effectuée dans le bas de chaque panneau latérale à l'intérieur pour supporter un autre panneau qui servira de fond pour la base de l'horloge. Comme ca ne me tentait pas d'acheter un autre panneau de 4'x8' d'une autre épaisseur uniquement pour ce besoin, je vais tout simplement doubler deux panneaux de 3/16 que j'ai déjà.



Une autre rainure sur le derrière du panneau servira à encaver le panneau du derrière.




Demain soir, je fabrique le panneau de derrière et le panneau du fond.

Ensuite, je me lance dans la fabrication du corps de l'horloge. Ca devrait avancer assez rapidement, j'ai déjà débité et mis en mesure tous les morceaux de la porte et les deux cadres de côtés. Il ne reste qu'a fabriquer les tenons-mortaises.

Merci ! Cette horloge comporte plusieurs défis intéressants. Et c'est tellement plaisant de travailler du cerisier !

Ca fait un petit bout que j'ai pas donner de nouvelles sur ce fil mais ca ne veut pas dire que je ne travaille pas !!!

J'ai fait dernièrement tous les morceaux qui constitueront des cadres. Le corps étant constitué de 2 cadres de côtés et d'un cadre de facade qui sert de porte.


La même chose pour la tête de l'horloge, elle est conçues avec 3 cadres.



Le but de les faire tous en même temps et d'éviter d'ajuster mes outils à chaque fois. Donc j'ai fait les 24 mortaises et les 24 tenons des 6 cadres.


J'ai déjà les deux cadres de côtés du corps qui sont assemblés.


Pour effectuer l'assemblage tenon-mortaise, je débute en faisant toutes les mortaises en premier lieu. Une fois la mortaise faite, je fait le tenon au banc de scie avec une lame dado. Je me laisse une petite marge de manoeuvre en épaisseur que je vient ajuster avec mon rabot d'épaulement Veritas et mon rabot à feuillure Lie-Nielsen (no.507). J'effectue cette tâche sur ma planche à recaler. Ici, j'ajuste les tenons de la traverse du haut de porte du corps de l'horloge. On reconnait ici la courbe dans la porte.


Comme j'ai beaucoup de pièces et que chaque tenon est ajusté à sa mortaise, je numérote mes assemblages pour être sur lors du collage de prendre le bon tenon avec sa mortaise correspondante.



La suite, assemblage de tous les cadres (collage). Ensuite, je vais faire les feuillures à l'intérieur pour les vitres ainsi que les moulures des cadres.

el patenteu écrit: quel est la différence d'utilisation d'un rabot ou l'autre(ca fait l-temps que je convoite un veritas comme ca)

tres beau travail!!

Fred

Le Lie-Nielsen, à cause de sa largeur est pratique pour amincir le côté du tenon.

Le Veritas est utile pour faire l'épaulement. Il est plus facile à manipuler sur le côté pour faire l'épaulement que le Lie-Nielsen.

J'ai assemblé mes 6 cadres en début de semaine.


Maintenant, je procède au moulurage du devant du cadre avec un quart de rond de 1/4po de rayon pour l'intérieur du cadrage.


Ensuite, je fait la feuillure à l'intérieur du cadre pour recevoir la vitre.


Finalement, je fait la rainure qui recevra la moulure de plastique qui retient la vitre.


Voici un peu en avance ce que ça donne avec la moulure de plastique et un échantillon de vitre de 4mm.


Maintenant, on sort l'attirail de sculpture soit la table de sculpture ainsi que mes gouges et méplats.


Il faut maintenant équarrir la moulure en quart de rond sur les quatre coins, et lui donner un aspect de joint à 45 degrés.

Avant :


Après :


Il faut faire de même pour la feuillure qui reçoit la vitre.


Pour équarrir ma moulure et ma feuillure, je n'ai qu'un seul cadre de fait. Je m'attaque aux 5 autres durant les prochaines soirées.

syrois écrit: J ai une question. Un méplat ... c est quoi au juste?

C'est une gouge à sculpter qui ne présente qu'une très légère courbe. Presque plat mais pas tout à fait de sorte que les deux coins le laisseront pas de trace de chaque côté. Celles que j'ai font parti de la série #5.

mseguin écrit: Ou tu prend ta moulure de plastique qui va retenir la vitre?

J'ai acheté celà chez Distribution 2020 (Richelieu). Un paquet de 25 pieds de long m'a coûté 10$.
Moulure pour le verre