Horloge murale Royal Windsor

Bonjour à tous!

J'ai commandé le plan pour une horloge murale Royal Windsor ainsi qu'un mécanisme mécanique chez Arek Murray Clock en Ontario. J'ai aussi acheté mon bois. Ce sera du cerisier. Je suis en train de refaire le plan dans sketchup actuellement. Je devrais bientôt débuté le débitage du bois. À suivre!

Et le plan sketchup!

Bonjour Mario,

Un autre beau projet. Est-ce que tu modifie sensiblement le plan original ou c'est simplement pour mieux le maitriser et avoir des gabarits?

Bert écrit: Bonjour Mario,

Un autre beau projet. Est-ce que tu modifie sensiblement le plan original ou c'est simplement pour mieux le maitriser et avoir des gabarits?

Je ne le modifie pas vraiment, mais ça me permets d'imprimer certaines parties avec les mesures précises et d'apporter ça dans l'atelier. Les plans originaux de Murray ne sont pas toujours clair. Celui-ci en particulier. J'ai déjà passé une dizaine d'heures à décortiquer ça et faire ma version dans Sketchup.

Après cette analyse, je trouve toujours plus facile de comprendre le plan et de ne pas faire d'erreurs de mesure où d'assemblage.

J'ai déjà le mécanisme qui fonctionne dans mon atelier. Je vais concevoir ce projet au son du tic tac!

Bon, il y a belle lurette que j'avais pas touché à mon projet! De retour dans l'atelier depuis le mois de décembre, j'avance à petit pas.

J'ai commencé par débiter les morceaux qui serviront à faire les deux portes du devant, ainsi que les 4 cadres de chaque côté.


Ensuite, je fais les mortaises avec ma mortaiseuse et je fais les tenons grossièrement en passant le morceau à plat sur le banc de scie avec une lame dado.


Par la suite, je numérote chaque mortaise et tenon et je fais l'ajustement final avec ma scie dosuki, mon rabot d'épaulement Veritas et mon rabot Lie-Nielson no. 507. La numérotation des duo tenon-mortaise sert à s'assurer que lors de l'assemblage, je n'ai pas de mauvaise surprise. Chaque tenon est aminci et ajusté pour une mortaise en particulier.

Les étapes suivantes sont les mêmes que pour les cadres de mon autre horloge, la Salisbury.

Je dois créer une feuillure et une rainure à l'intérieur pour soutenir la vitre ainsi qu'une moulure à l'extérieur. Puisque le fer à toupie crée un profil circulaire dans les coins, je termine la moulure avec mes gouges.

Maintenant, je procède au moulurage du devant du cadre avec un quart de rond de 1/4po de rayon pour l'intérieur du cadrage.


Ensuite, je fait la feuillure à l'intérieur du cadre pour recevoir la vitre.


Finalement, je fait la rainure qui recevra la moulure de plastique qui retient la vitre.


Voici un peu en avance ce que ça donne avec la moulure de plastique et un échantillon de vitre de 4mm.


Maintenant, on sort l'attirail de sculpture soit la table de sculpture ainsi que mes gouges et méplats.


Il faut maintenant équarrir la moulure en quart de rond sur les quatre coins, et lui donner un aspect de joint à 45 degrés.

Avant :


Après :


Il faut faire de même pour la feuillure qui reçoit la vitre.

Quand j'ai fait mes coins au ciseau à bois et gouges à sculpter, disons que le premier coin n'était pas très évident. Je me demandais comment m'y prendre. J'ai passé près de 45 minutes à parfaire ma technique et me développer une façon de faire sur le premier coin.

Maintenant, je prends environ 10 minutes par coin. J'ai donc pensé vous faire un petit pas-à-pas pour vous montrer comment je m'y prends et vous sauver un peu de tracas si vous avez un jour à en faire.

La difficulté, c'est qu'il s'agit d'un joint tenon-mortaise, avec un montant et une traverse qui s'assemble à angle droit, mais il faut simuler une moulure comme s'il s'agissait d'un joint à onglet assemblé à 45 degrés.

Voici la liste de mes outils de gauche à droite :
- Une gouge coudée (côté gauche)
- Une gouge coudée (côté droit)
- Un méplat de 5mm
- Un méplat de 8mm
- Ciseau à bois de 1po



On commence avec un joint rond. Notez que le roulement à bille du fer à toupie empêche le fer de faire son profil arrondi jusqu'au bout de la planche dans le coin vers le bas.



Avec un ciseau à bois conventionnel de 1po, je délimite le coin.



Avec un méplat, je nettoie le coin en haut de la moulure.



Ensuite, avec mon ciseau à bois, je délimite l'endroit où virtuellement, mon joint à onglet serait situé. Ceci me permet en même temps de faire détacher facilement les copeaux de bois lorsque je vais sculpter le profil de la moulure vers le coin.



Ensuite, je refait le profil de la moulure sur la traverse, et ce jusqu'au montant.



Après, je continue de refaire le profil de la moulure, mais sur le montant. Je débute avec un méplat et je termine avec ma gouge coudée (côté droit) pour aller jusque dans le coin de faux-joint à onglet.



Maintenant, il suffit de faire la même chose mais de l'autre côté, ce qui termine le coin de la moulure.



Voici ce que ca donne vu de haut.


Je doit avouer que mes deux gouges coudées sont très pratique pour aller jouer dans les coins et endroits difficilement accessible avec des méplats et autres gouges.

Mario, c'est un travail de pro. J'admire ta minutie

Le solognot 41 écrit: bonsoir pourquoi vouloir faire une coupe imitation onglet? je trouve cela bien avec un arrondi

Parce que je n'aime pas l'arrondi tout simplement!

Patof56 écrit: Mario
C'est quoi la différence entre un méplat et un ciseau a bois????

Un méplat, c'est une gouge à sculpter qui ne présente qu'une très légère courbe. Presque plat mais pas tout à fait de sorte que les deux coins le laisseront pas de trace de chaque côté. Celles que j'ai font parti de la série #5.