Doublage de solives

Quelle est la meilleure manière de doubler des solives lorsqu'elles ont besoin d'être renforcées?

Le renforcement est nécessaire pour plusieurs raisons:

- certaines sont fendues dans le bas
- certaines ont des noeuds malsains qui ont éclatés dans le bas
- certaines ont été encochées en-dessous ( ) par des cabochons qui ont passés des tuyaux (encoches qui ont certaines jusqu'à 4" sur des 2X10 !)
- une au moins a été sciée dans le bas sur 3" lors de la découpe du plafond

Petits détails additionnels: les solives sont du 2X10 (2" franc X 9 1/4") et les surface ne sont pas planées donc le bois est très brut et donc de la colle a peu de prise. De plus, la plupart sont assez voilées ou arrondies dans le sens de la largeur (sur le 10"). D'un côté de la maison, les solives ont 10 pieds, de l'autre 15 pieds.

J'ai déjà lu que des gens doublent avec du plywood. J'ai de petites réserves là-dessus. Il me semble que les plies à contre-sens rendent se matériel douteux pour ce genre d'usage. Aussi, le plywood a souvent dans ses âmes internes des "trous". Aie-je tort de penser que ce n'est pas une si bonne idée que ça? J'ai déjà aussi entendu avec de l'OSB (mais moins fréquemment) pour lequel je n'ai pas vraiment d'avis. Il me semble qu'un des avantages d'utiliser du plywood dans mon cas est que je pourrais faire suivre le voilage en superposant 2 ou 3 couches de plywood. Est-ce une bonne idée? Remarquez que le plywood, je ne peux qu'utiliser des bouts de 8 pieds maximum.

Par contre, en utilisant des longueurs de 2X10, je pense que je serais pas mal sûr de mon coup. Par contre, c'est plus difficile de "faire suivre" le voilage des solives existantes.

Je possède un gun à clou qui tire des clous vriés jusqu'à 3 1/4". Est-ce suffisant d'utiliser cela ou devrais-je renforcir avec des vis ou boulons ou je ne sais quoi?

Personnellement, j'aurais tendance à doubler avec des 2 X 10 et non du contre-plaqué. Pour ce qui est des clous, c'est parfait puisque contrairement à des vis, les clous sont plus résistant aux forces latérales.

Marc-André

J'utiliserais des 2x10. Avec des serres en C je ressererais les solives entre elles,(colle auparavant) et clouerait à tous les 12 po en quinconce tout le long des solives.

Comme le dit tournicoti et rénovaideur doublé coller et clouer,

Si ce qu'il y a au dessus des solives n'a pas besoin de support additionnel (autrement dit, si tu veux seulement rendre tes solives plus rigides et diminuer le risque qu'ils s'effondrent), alors je te conseeillerais d'y aller avec des 2x8, fixés d'abord avec des vis puis ensuite solidifiés avec des tire-fonds à chaque pied, en zig-zag à 2" du milieu de ta solive (donc environ à 2.5" de chaque bord, en zig zag). Un 2x10 sera trop juste, et si tes solives ne sont plus droits, les nouvelles ne suivront pas la forme des anciennes, ce qui changera la gémoétrie de ton plafond. Il y a souvent des clous etc. aussi qui dépassent du plafond (sous-plancher). On peut nettoyer le sous-plancher (ou le sous-toit) avec un grinder pour enlever les clous etc., mais c'Est difficile de rendre ça vraiment propre pour que la nouvelle solive vienne accoter parfaitement en haut, exactement comme la vieille solive. Remarque, ça dépend de ce qui les supporte à chaque bout, s'il faut les coucher, les rentrer et les forcer en place (les lever) avec une masse, ou pas. Le fait qu'ils soient un peu moins larges rend le travail beaucoup plus facile et rapide.
PS Le plywood suffit amplement pour rendre des solives plus rigides. S'ils sont jsute endommagés à un endroit, on place le premier morceau de plywood à cet endroit (centré), et on rempli le reste avec des retailles. Tu peux mettre 2 épaisseurs de 3/4", mais souvent une épaisseur suffit. Ça dépend. Le plywood est fort en masse pour être structurel. Avec Le plywood faut prendre des vis à bois, pas des vis à plancher.

Merci à tous pour vos réponses. Je crois que je vais utiliser un amalgame de solutions, dépendemmant des cas.

Bien compris pour les vis à plancher: ce sont des vis très peu résistantes à la cassure (mais par contre plus résistantes à l'arrachement, ce qui n'est pas un atout dans mon application). Tournicotti donne un bon point pour les clous auquel je n'avais pas pensé. Avec un gun à clou, ça va très vite en plus.

Si vous avez d'autres commentaires, en particulier pour me rassurer sur l'utilisation du plywood, n'hésitez pas!

Je suis du même avis que Frank pour des 2X8 et des tire-fond , pas trop amateur de clous , pour le plywood je sais pas pan toute.

T'en mets juste d'un bord ou des 2 bords des 2X10 des renforts???......tant qu'à faire moi j'en mettrais un de chaque bord avec des tire-fonds assez longs pour qu'en t'en allant tu fasses comme un sandwich avec les 3 épaisseurs...........avec beaucoup de grosses serres parce que du vieux sapin/épinette qui a travaillé c'est dur sinon impossible à ramener c'est plus les 2X8 qui vont suivre la forme des 2X10 si t'as assez de force pour que ça suive le mieux possible.

Bonne chance

Badboy

J'ai fait la même chose il y'a 2 ans. Mes solives étaient trop distancés, assez croches, et trop faible. Mon plancher swignait en marchant et était tout croche. Comme c'était des 2x8 je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser d'autre 2x8 pour les doubler. Je les ai cloué en zigzag aux 12 pouces et collé avec de la colle PL. J'ai aussi ajouté quelques solives supplémentaires car à certiains endroits j'avais trop d'espacement. Ensuite j'ai replacé les croix de st-andré que j'ai vissé et collé. Après 2 ans c'est très solide. Ça ne craque pas ni ne plie même lorsqu'un gars de 350 livres saute dessus. Dans ton cas, pour les entroits trop croche, j'utiliserais des boulons 3/8 aux 30 pouces. Je metterais aussi des calles ou il y'a trop d'espace et je collerais le tout avec de la PL et sans oublier les crois de st-andré. Voici une photo de ma job de plancher.

badboy écrit: Je suis du même avis que Frank pour des 2X8 et des tire-fond , pas trop amateur de clous , pour le plywood je sais pas pan toute.
Badboy

Pas fou les 2x8. Moi j'en mettrais 1 seul. Je persiste: avec des serres en C pour bien assembler avec de la colle à bois en masse. La PL sèche et craque; le lien se brise. Une fois bien assemblés serrés des clous de 3 po avec la cloueuse pneunatique. Le temps que la colle prenne les clous retiendront. Si tu vois que ça «lousse» ajoute des vis avant de déserrer les serres.

Je persiste: avec des serres en C pour bien assembler avec de la colle à bois en masse

Ça va lui prendre des méchantes grosses serres pour aller tasser les 2 morceaux en haut du 2X10 ensembles vu que , si g bien compris , c'est un plancher qu'il y a au dessus du 2X10.

Pour la colle à bois , va falloir l'étendre avec la moppe parce que si ses 2X10 sont croches , ce que je pense , ça va être dur de joindre les morceaux pour que la colle aille partout entre les morceaux et tienne bien une fois séchée, la colle à bois c'est clair en ti-père comparé à la PL , d'après moi avec la colle à bois ordinaire qu'on connait tous , il va avoir à peu près une adhésion entre les pièces de 25% gros max si les vieux 2X10 sont pas droits.

J'ai fait du doublage semblable dans mon garage qui est à l'extérieur avec des 2X8 et de la PL et les collages sont encore très bons après plusieurs années.....pour moué t'es tombé sur d'la PL périmée

La description de tes solives me fait penser à du déjà vue. Les maisons qui ne sont pas récentes n'ont pas été contruites selon les normes et souvent de drôles de cabotins y ont exécuté des rénovations douteuses. Le plywood a une résistance mécanique très forte parce qu'il est justement composé de plis en contre-sens. Il est souvent utilisé par les charpentiers pour la construction de poutres composées afin d'éviter que la poutre courbe sous le poids. Le mieux pour toi, c'est qu'un technicien en architecture ou en civil puisse t'informer.

Pour le collage avec de la colle à bois, je ne crois pas que ce soit super car comme je mentionnais dans mon premier message, les solives ne sont pas "planées". En plus, elles sont vraiment voilées. Les mettre sous serre ne serait probablement pas une bonne idée car ça risquerait de faire travailler le sous-plancher de l'étage du dessus.

Justin: Les poutres composées ne sont pas fait de matière faites de plis en contre-sens l'un l'autre mais plutôt de fibres de bois qui sont justement très alignées l'une sur l'autre (ce qui donne une résistance mécanique plus prévisible que le bois ordinaire puisqu'il n'y a pas de "défauts" tels que noeuds, trous, bois de coeur, fils ditordus etc). C'est le pourquoi de mes doutes sur le plywood. J'ai cru longtemps (à tord) que le plywood était la composante de ces matériaux. C'est vrai que visuellement ça se ressemble un peu. De plus, le plywood a souvent des trous, noeuds etc dans ses couches internes (il y a des gardes de plywood mais celui qu'on retrouve en centre de rénovations est habituellement bassement gradé pour les plis intérieurs). Ce qui n'est évidemment pas le cas des poutres et poteaux en bois d'ingénierie! D'où encore mes questionnements.

Pour la PL: oui, je trouve que c'est une colle merveilleuse. Mais ça n'a rien à voir avec la colle à bois. 100% des ouvrages que je défais après quelques années se "cassent" sur le joint de colle. Avec la colle à bois, ça n'arrive JAMAIS. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Mais jamais autant que de la colle à bois (pour le bois, on s'entend). Mais il y a de multitudes d'usage pour la PL. Entre autre, je la trouve bonne pour quand on n'est pas capable de mettre une pression uniforme et bien constante sur les morceaux à saisir.

Après toutes ces réponses , as-tu finalement un plan d'match?

Malhauereusement la colle Pl contient beaucoup de solvants. Quand ils s'évaporent la colle durcit et devient cassante. Le lien peut se briser...et ça n'a rien à voir avec la date de péremption.
La Adbond Ultimate est meilleure: aucun solvant.

Dans ce cas je te proposerais de réunir les poutres et les supports supplémentaires avec des écrous et boulons, toujours en mettant de la colle entre les deux.

La technique de fabrication de poutre dont je fais la mention consiste à juxtaposer ou mettre en sandwich du plywood et des madriers. C'est une technique «homemade» que les charpentiers et bricoleurs utilisent pour concevoir des poutres résistantes. Les madriers utilisés seuls pour faire des poutres ont tendances à travailler, comme une poutre en bois massif.
C'est sûr qu'en industries, avec les procédés de collage à haute pression, ils ont la capacité d'utiliser des résidus de bois pour faire des poutres très solides et à faible coût.

La question que tu dois de poser pour résoudre ton problème c'est à quel point ta structure a besoin d'être renforcit. Si tu prévois rajouter une baignoire, un piano ou une bibliothèque tes solives auront probablement plus besoins d`être renforcient que si elles sont stables et t'inquiètent seulement à cause de leur look.

Il y a un livre et sûrement un site Web de la SCHL sur les constructions à ossature de bois ou ils font mention de la distance entre les solives (dépendemment de leur genre et dimension) et la distance à respecter entre elles. Malheureusement, je ne trouve plus le mien. L'élastique qui me le retenait a sûrement pété.

Salut