Scary Sharp (TM)

Il y a quelques années, un gars a post? sa technique d'aiguisage baptis?e "D&S Scary Sharp(tm) System" sur rec.woodworking.

Texte de l'auteur (en anglais)

Plusieurs d'entre vous connaissez sûrement déjà, mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il s'agit d'une technique d'aiguisage qui remplace les pierres par des passes successives sur des papiers sablés de plus en plus fins (de 80 jusqu'? 2000)

Comme mes ciseaux étaient dus, et que mon budget est assez limit? ces temps-ci, j'ai décidé d'essayer cette méthode avant d'investir dans les pierre ? aiguiser. Je n'ai pas suivi les recommandations de l'auteur ? la lettre, n'ayant pas de plaque de verre sous la main. J'ai plutôt opt? pour une planche de mélamine qui me restait d'un projet et qui, selon ma règle, est bien plate. J'y ai coll? des pièces de papier sabl? dessus, et j'ai suivi la méthode de l'auteur, en aiguisant le biseau puis en polissant le plat de la lame sur chaque grain. Ensuite, j'ai créé un biseau secondaire sur les 5 derniers grains les plus fins (800, 1000, 1200, 1500 et 2000) toujours en polissant aussi le plat.

En bout de ligne, j'arrivais, comme l'auteur, ? me raser le poil des bras avec le tranchant du ciseau! Je suis vraiment impressionn? par cette méthode. D'autant plus que je n'ai pas de guide, et que j'aiguisais donc ? main levée, et je ne suis pas très habitu?. J'ai bien envie de me commander ou de me fabriquer un guide d'aiguisage et de réessayer, je suis sur que mes résultats seraient encore meilleurs. En plus, je dois mentionner que le ciseau d'un pouce que j'ai utilis? pour mon expérience était passablement amoch?. Il y avait de grosses coches dans le tranchant qui est maintenant très lisse.

Petit point ? faire attention : J'ai tellement bien poli le plat de la lame du ciseau, que j'ai fini par "aiguiser" sans le vouloir le côté de la lame. Ainsi, quand j'ai fais mes tests, j'ai nettoy? un tenon et comme je travaillais en précision, je tenais le ciseau par la lame et non par le manche. Et bien je me suis coup? le doigt sur le côté! Même sans biseau, mon polissage a créé une arrête suffisament lisse pour couper la peau!

C'était ma première expérience d'aiguisage, alors ce que je raconte est peut-être du déjà vu pour vous. Mais pour ma part, c'est vraiment une découverte. Je vais essayer cette méthode en utilisant un guide pour voir si ça améliore le résultat. J'aurais bien aim? poster des photos, mais n'ayant pas de numérique...

Alors, qu'en pensez-vous? D'autres utilisent cette méthode?

Salut Mikey,

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Article de Gosseux

Moi, j'utilise le papier sabl? Norton 3x sur ma dégau (surface plane) en grosseur de 80 et 150 comme aiguisage initiale lorsque je reçoit une lame neuve(Même installation pour aplanir une semelle de rabot). Ensuite, j'ai une vitre de 1/8 épais sur laquelle je colle du 320wet-dry. Finalement, je termine avec pierre japonaise 1000-4000-8000.

J'ai une pierre 220 mais je ne m'en sert presque plus. Elle s'use trop vite et fait un creux. Alors, c'est dur de partir un aiguisage très droit avec une pierre creuse. Ma vitre avec le 320 me permet d'avoir un bon départ. L'aiguisage pour les 1000-4000-8000 est difficile si on est pas droit au début. Quand je suis droit, faire mon biseau secondaire avec 1000-4000-8000 me prends ? peine 4-5 minutes.

Aussi, je me sert de cette vitre avec le 320 pour aplanir mes autres pierres.

Il y a surement de meilleures méthodes mais moi, c'est ce que je fais actuellement. Surement que je pourrait améliorer ma technique. Je suis toujours ouvert aux suggestions !

Le papier sabl?, ? court terme, c'est moins cher. Mais ca use trop vite et ? la longue, c'est pas moins cher, faut toujours le changer. Au pire, tu peux commencer avec des pierres combinées. De toutes façons, la 4000 et 8000 ne s'use vraiment pas vite, une combin? 4000-8000 te durerait des années.

J'oubliais, concernant le guide, ca serait pas mauvais d'en avoir un. Si tes moyens sont limités, tu n'es pas oblig? d'acheter le dernier modèle de LeeValley(il est près de 60$). J'ai leur premier modèle et il va très bien(47$). C'est sur que 13$, c'est pas beaucoup, mais quand on commence, on a plusieurs choses ? acheter alors des économie par ci par l? nous aide ? avoir un peu plus de choses pour démarrer.

je fais tous mes affutages en employant de la toile emeri gros grain puis du papier de carrossier de 400 jusqu'? 2000.
Pour commencer je passe la planche du ciseau ou du fer sur la toile emeri gros grain en faisant des mouvement de droite ? gauche et r?ciproquement,on n'accroche pas ainsi le tranchant et la finition est meilleure.
Puis je passe toujours le biseau au touret ? meuler pour être sur d'avoir un angle correct,25? en général pour les ciseaux et fers de rabots et ce que le fer soit neuf ou achet? d'occasion.
Puis je passe le biseau sur la toile emeri jusqu'? ce qu'il soit bien plat .En principe ça va vite,très vite même et ce jusqu'? ce que l'on sente le morfil,frange de métal au bout du tranchant.
Ensuite passage au 400 jusqu'? élimination de ce morfil en passant le biseau et la planche du fer ,puis passage au 1200 et au 2000.
Pour ces deux grains j'appuie plus sur l'avant en passant le biseau d'o? la formation du deuxième biseau.
Ensuite passage sur un cuir (mouvements latéraux toujours pour toutes ces opérations),ancien cuir de rasoir, avec soit de la pate Tormek soit d'autres pates ? polir et pour une super finition pour les maniaques il y a le polish auto et autres efface rayures,mais perso j'en reste au produit Tormek et autres pates du commerce.
Je suis pass? ? cette méthode car la planéité des pierres est un vrai problème,l? sur une vitre ou table machine c'est toujours plan.
Comme dit plus haut je fais des mouvements latéraux,meilleur aspect de surface,plus grande facilit? de tenue du fer bien plat qu'avec des mouvement en cercle ou d'avant en arrière cette dernière méthode risquant de faire planter le tranchant.Pas besoin de guide donc pour moi.
Autre avantage le prix modique,le papier durant un bon moment.
Philippe.
SPOC

Mario,

D'après ce que j'ai compris du concept du gars, c'est qu'on utilise vraiment plusieurs grains (un douzaine) pour un polissage progressif. Cela permet d'obtenir un fini "miroir" sans égal selon lui. Toujours selon ce que je comprends, avec les pierres, on n'utilise que 3-4 grains ce qui rend l'obtention d'un fini miroir plus difficile ? cause de l'écart entre les grains et le temps qu'il faudrait pour éliminer les égratignures du grain précédent.

Mais comme je disais, je suis novice, et donc loin d'être certain d'avoir découvert LA méthode. Ton truc semble être un amalgame de techniques, ce qui est intéressant aussi. Par contre, ce qui me rebute des pierres, ? part le prix, c'est que je me suis laiss? dire qu'il faut les aplanir souvent. Est-ce bien vrai?

Pour le guide, si j'investis ce sera probablement dans le Veritas MK II (celui ? 60. Tant qu'? faire...

Mais avant, par défi, je vais tenter de m'en faire un comme ceux-ci :

Guide

Philippe,

Je me questionne sur le passage au cuir avec la p?te abrasive. Est-ce essentiel pour que le ciseau coupe bien? Si c'est le cas, peux-tu m'en dire un peux plus sur ce qu'il faut faire?

[quote:d646cd129a="Mikey"]Par contre, ce qui me rebute des pierres, ? part le prix, c'est que je me suis laiss? dire qu'il faut les aplanir souvent. Est-ce bien vrai?
[/quote:d646cd129a]

Oui. Mais j'ai trouv? un truc pour rendre cette étape moins rebutante. J'ai toujours ma vitre avec un papier 320 ? côté de moi quand j'aiguise. Dès que je passe ? une grosseur suivante, je trace des lignes sur ma pierre en zig zag et je l'aplanie immédiatement avant de passer ? la suivante. Bien souvent, on a pas un gros creux puisqu'on a pas aiguis? longtemps avec, donc on enlève vraiment pas épais de matériel sur la pierre. Ensuite, je trace la lettre P sur ma pierre pour m'indiquer la prochaine fois qu'elle a été aplanie.

Ma principale erreur ? mes débuts était d'attendre plusieurs s'ances d'aiguisage avant de l'aplanir. Le creux était plus profond et je devais frotter longtemps avant d'avoir une surface plane de nouveau. ? ce moment, je peux dire que je détestais l'étape d'aplanissage de mes pierres. Maintenant, ca me prends une minute environ, je le fais ? mesure.

La pire, c'est la pierre 1000. Elle est plus "friable" que les autres. Les 4000 et 8000 s'use beaucoup moins vite. Laplanir se fait en un rien de temps.

A ce jour, j'ai eue de bons résultats avec les deux méthodes. Je préfère quand même le papier sabl? et je fini sur la meule de coton.
Mario, ton idée, d'aplanir après chaque utilisation, me sourit. Il est vrai que ça peux sauver du temps et faire appr??ier l'usage des pierres.

La passage au cuir s'est toujours fait par les ouvriers pour finir le poli de leurs outils.Il y a maintenant tout un tas de feutres ? monter sur perceuses ou déjà montés sur moteurs.J'en ai essay? plein mais suivant que l'on appuie trop,pas assez,trop fort pas assez on a souvent un moins bon tranchant alors qu'avec un cuir c'est manuel on maitrise,deux ou trois passages suffisent.
Un bout de cuir du type vieux cartable,vieille ceinture....tu mets de la pate ? l'intérieur o? le cuir est moins fini et tu fais des passages ,j'ai fait une erreur plus haut pour le cuir je fais des passages biseau ? plat en reculant on ne plante pas le tranchant dans le cuir.
Le tranchant brille car il est super poli.C'est un plus.
J'espère avoir répondu ? ta question.
Philippe.SPOC.

Mario, tu utilises quelle sorte de pierres? La Norton 1000 est assez dure et durable.
Mikey, j'utilise des pierres et je peux dire qu'une fois le biseau principal est fait, ça ne prend que 10 passes, 15 maximum, pour éffacer les égratignures de la pierre précédente quand on fait un biseau secondaire. C'est inutile de polir tout le biseau principal. J'ai la 1000, mais j'utilise surtout la 4000 et la 8000 pour les biseaux secondairees (en fait je fais 3 biseaux maintenant mais ça c'est une autre histoire...).
L'aplanissage des pierres ne prend que quelques secondes (15 ou 20). Ce que j'aime des pierres c'est qu'on peut réserver les lames sur lesquelles on veut une courbure très légère pour la fin, quand la pierre est moins plane. Mais j'aime surtout le fait qu'on peut avoir une surface plane quand on veut. J'utilise une plaque diamantée pour aplanir mes pierres (très rapide et pratique) mais pour ma pierre Shapton, qui est trop dure pour la plaque diamantée, j'utilise un morceau de vitre avec du papier sabl? et de la poudre de carbure. On pourrait utiliser le même système avec d,Autres pierres, c'est beaucoup moins cher qu'une plaque ? diamant. Le papier sabl? dur très longtemps, car il ne sert qu'? retenir les grains de carbure, et ça ne prends que vingt ou 30 secondes, max. Il faut dire que les pierres Shapton restent plates beaucoup plus longtemps que les autres. C'est pour ça que j'utilise leur pierre 220. Mais j'aime beaucoup les pierres Norton 1000, 4000 et 8000 (surtout la 8000), et je ne compte pas changer.
L'hiver j'utilise des pierres ? huile dans mon atelier. Je préfère les pierres ? eau mais les pierres ? l'huile restent plates longtemps, (presqu'indéfiniment pour la pierre fine, Arkansas translucide). Après je fais comme Phil, je passe sur du cuir avec du "rouge" (p?te) jaune Flexcut. Cette p?te ? polir coupe très rapidement, beaucoup plus rapidement que la p?te verte Lee Valley, et ça ne prend donc que quelques passes pour avoir un fini miroir. Je préfère les pierres au papier sabl? car je n'aime pas changer de papier sur le support (plus long et moins pratique pour moi que d'aplanir des pierres)

J'ai ? peu près tout essay? en matière d'aiguisage.

J'en suis rendu ? utiliser les pierres Shapton 220, 1000, 5000 et 12000.
Ces pierres s'usent beaucoup moins vite que les autres.

Pour mes fers de rabots japonais et mes ciseaux ? bois japonais, j'utilise une pierre japonaise de polissage Honyama comme dernière pierre. Mais ça, c'est du luxe.

Je travaille ? main levée la plupart du temps et je reviens au guide pour rectifier ? tous les 6 ou 7 aiguisages, lorsque je m'aperçois que je commence ? dévier du droit chemin. Je ne fais pas de biseau secondaire sur les fers japonais ni sur les fers en O1, seulement sur les fers en A2.

J'ai toujours hésité ? utiliser la p?te ? polir sur cuir car je crains de détruire la géométrie du fer. J'itilise la p?te sur des gougeons de bois dur pour polir les fers complexes comme les fers ? moulurer et pour les ciseaux ? sculpter.

C'est certain que la méthode du papier abrasif donne d'excellents résultats mais ça finit par coûter cher, surtout avec les papiers les plus fins.

L'aplanissement des pierres n'est vraiment pas un problème, surtout comme le dit Mario si on les aplanit souvent. Et surtout, il faut bien observer comment les pierres s'usent, ce qui indique les endroits o? il faut aller plus souvent de manière ? garder la pierre plane plus longtemps. Par exemple, il ne faut pas hésiter ? aller dans les coins et faire en sorte que le fer déborde sur les côtés et sur le bout de la pierre.

[quote:edd8180708="Frank"]Mario, tu utilises quelle sorte de pierres? La Norton 1000 est assez dure et durable. [/quote:edd8180708]

C'est probablement la raison. J'ai une King 1000. ? l'?poque o? j'ai achet? mes pierres japonaises, LeeValley ne vendait que les king, et j'ignorais que Norton en fabriquait. Le seul avantage que cette pierre use plus vite, c'est que je pourrai avoir une Norton 1000 plus vite

Le truc que je me suis trouv? c'est qu'en discutant avec un machiniste ou je travaillais, il m'a expliqu? que lors de sa fabrication, une vitre forme plein de petite vague sur la surface (que l'on peut voir parfois en reflétant une lumière) et qu'un granit ou un marbre est poli sur des machines qui assure une planeit? en principe parfaite.

Je me suis procur? une tuile de granit chez reno de 12X12 pouces pour 5$ et elle est parfaitement plane !! Par contre je ne pense pas que cela fasse aucune différence!

C'est aussi cassant que de la vitre mais on ne se blessera pas avec les éclats si elle casse :oops:

Je n'utilise pas de colle pour coller le papier, j'utilise du papier de carrossier qui peut être mouill? et je trempe ma bande de papier dans l'eau, en la lissant sur ma tuile elle colle suffisament pour ne plus bouger.

Quand j'ai fini mon aiguisage je rince les papiers sous le robinet et je les laisse sécher ? l'air.... ils vont friser mais en les retrempant ils redevienent plat, de plus, le fait de mouiller le papier les fait durer plus longtemps, beaucoup plus... j'utilise les mêmes feuilles depuis un an pour mes quelques ciseaux et trois rabots et ca marche vraiment bien...

Aussi, pour refaire le tranchant et l'angle d'un ciseau abim? et que je ne peux pas aller chez chez mon chum Ren? avec son système Viell, je prend un grillage abrasif dont se serve les plâtrier... Je m'en sers ? sec et dégrossis avec du 80, je fini avec du 120, ensuite je commence mon affûtage avec le papier de carrossier mouill?. Un grillage ne se bourre pas mais ne dure pas aussi longtemps que le papier mouill?, mais c'est tellement peu cher que ce n'est pas très important. C'est par contre pas mal salissant toute cette manoeuvre et je fini les mains noires et c'est difficile ? nettoyer, même avec du savon ? la pierre ponce, mais je vous garanti un fini miroir!
Luc

POur le nettoyage des mains, il faut utiliser les Gants Invisibles.
Il y en a chez Lee-valley, mais c'est trop cher Allez dans un magasins de pièce pour automobile et garage,
C'est vraiment efficace, très propre, Même le dessous des ongles redevient très propre . On lave ? l'eau. A l'avantage de protéger les mains contre la s?cheresse.

Syltek en vend aussi

Que de réponses variées! Je ne sais plus o? j'en suis. 8O :lol:

Blague ? part, merci ? tous pour vos opinions. Comme je peux voir, il y a plus d'une façon de procéder qui donne de bon résultats, et les goûts de chacun semblent être un facteur.

Le fait d'apprendre qu'il est plus facile d'aplanir les pierres que je ne le pensais me réconcilie un peu avec l'idée, mais je crois que je vais continuer avec le papier abrasif pour un certain temps. ça me permettra de voir si j'aime toujours cette méthode ? long terme, et comme j'ai du papier pour un bon bout...