Construction de mon CNC

Beluga, je peux t'aider pour ca mais précise quelle piece tu veux faire svp.

as tu un dessin recto verso de la piece que tu veux usiner?

Je tecrirai un message détaillé ce soir sur la facon dont je my prendrais

Je vais tenter d'être plus explicite ... Pas nécessairement facile d'expliquer par un texte ...

Voici une des pièces en question :



Il y a des usinages de chaque coté, soit des rainures et des perçages. Au niveau des perçages, j'ai un peu de marge de maneuvre, puisque les trous correspondants avec l'autre pièces seront réalisé plus tard, et possiblement à la main, en utilisant ceux de la présente pièce comme guide.

Mais au niveau des rainures, y a pas de marge possible. Elles doivent être exactement comme le dessin, et perpendiculaires, c'est à dire que la rainure serait sur l'axe Y et celles de l'autre coté seraient sur l'axe X. Ces rainures doivent être exactes puisque c'est la base de l'équerrage du mécanisme.

J'ai pensé à un scénario, mais mes tests ne sont pas concluant. Je pourrais, dans un premier temps, modifier la pièce en l'allongeant un peu de chaque bout, et tracer une ligne en plein centre. Je me servirais de cette ligne pour percer un trou à chaque bout, dans la longueur excédante, qui dépasseraient l'épaisseur de la plaque. Ces trous serviraient à insérer une "pin", ce qui permettrait de retourner la pièce sans perdre la ligne d'axe.

Mais comme j'ai mentionné plus tôt, mes tests n'ont rien donné de bon ... Peut-être parce que je tente de percer avec un couteau "End-mill" ...

Bref, allez-y de vos suggestions !!!

Bebye !!!

À moins que ce soit moi qui ne comprenne pas mais voici ce que je ferais

1) la pièce doit être carré ou rectangle et tu drill et rainure ta face A
2) tu la vire de bord, toujours en étant carré ou rectangle tu rainure la face B
3) tu fini par découpé ton profil (le contour)

Donc en tout il y a 3 toolpaths toujours en finissant par la découpe du contour (profil toolpath)

progzz écrit: À moins que ce soit moi qui ne comprenne pas

C'est peut-être plus moi qui ne comprend pas !!!

Bref, ta procédure me fait réfléchir ... Ce que j'ai plus de misère à suivre, c'est que lors du retournement, je perd la référence entre la machine et la pièce ...

Exemple, ma pièce finie aurait 8" de large par 15" de long. Donc, je débuterais avec un rectangle brut de 9" par 16". Une fois la pièce installée sur le plateau de la machine, je règlerais le "zéro" sur un coin du rectangle. Après l'usinage, au retournement de la pièce, c'est à ce moment que j'ai un problème ... La pièce doit revenir avec le même point de référence ...

Remarques que c'est mes premières expériences en machinage de la sorte ... Y a sûrement pas mal de trucs que je dois découvrir !!!

Bebye !!!

Salut un truc comme ca que j'utiliserais pour pas perdre ta référence sur ta table au retournement:

Tu prend 2 de tes troux que tu défonce plus loin dans ta table (plaque intermédiaire entre ta table et ta piece qui sera toujour fixer à ta table durant tout le process)

Une fois que tu fini le premier coté avec tes 2 trous qui doivent etre assez éloigné sur ta pièce tu prend 2 goujons qui sont tigh fit dans tes 2 trous et tu retourne ta pièce et tu réinsère tes deux goujons dans ta piece intermédiaire et tu est sur que tu as tes coordonné x et y sont inversé p/r ou centroide entre tes 2 troux !

haaa OK c'est la référence ....
moi sur mon petit cnc je m'était mis 2 bout de bois en L
à gauche pour le Y
en bas pour le X
alors mes pièces partait toujours au même endroit

et quand tu fini un toolpath le toolpath dans mach3 te retourne aux mêmes XYZ ...

mais aussi tu me fais penser à quelque chose que je me suis fait il y a pas longtemps ... un auto-zero-tool ... j'ai pris du code sur le net mais je l'ai modifié pour pouvoir faire les 3 axes ... si tu le veux ce code je te le donnerai

ca fonctionne sur le bouton "autozerotool" dans mach3 ... et tu prends un morcreau d'aluminium connecté par un fil sur ta carte et le ground connecté sur ta bit de toupie ... comme ça le X et Y part toujours au même endroit et le Z dans mon cas toujours à 0.25'' au dessus de la pièce

c'est d'autant plus pratique dans le cas ou mach3 ou windows plante plutôt que de perdre les références ... tu le fait repartir au début du toolpath après avoir refais un autozero ...

fait une recherche sur le net ou youtube de auto zero tool ... je me suis basé là dessus

tourlou77 écrit: Tu prend 2 de tes troux que tu défonce plus loin dans ta table (plaque intermédiaire entre ta table et ta piece qui sera toujour fixer à ta table durant tout le process)

Une fois que tu fini le premier coté avec tes 2 trous qui doivent etre assez éloigné sur ta pièce tu prend 2 goujons qui sont tigh fit dans tes 2 trous et tu retourne ta pièce et tu réinsère tes deux goujons dans ta piece intermédiaire et tu est sur que tu as tes coordonné x et y sont inversé p/r ou centroide entre tes 2 troux !

C'est ce que j'ai testé ... J'ai percé avec mon couteau "end-mill" 1/4", mais le trou a une peu plus que 1/4", donc un goujon "standard" en "lousse" ... Je pense que percer avec un couteau de ce type n'est pas idéal ...


Bebye !!!

Pour toujours avoir un point (0,0) au même endroit, j'ai fait un pocket dans ma table de MDF d'environ 1/8". De cette façon, en glissant ma pièce vers le côté et la hauteur de mon pocket, je m'assure qu'elle soit parallèle dans les 2 sens avec les axes X et Y et en plus d'avoir un (0,0) presque toujours précis.

Le plus important c'est vraiment que ta pièce soit toujours parallèle à tes axes sinon tes opérations vont être croches. Pour le 0,0 c'est facile à définir si tu utilises le POCKET pour t'aligner au coin.

Je sais pas si je t'éclaircis un peu.. Si t'as des questions je vais te répondre du mieux que je peux.

progzz écrit: mais aussi tu me fais penser à quelque chose que je me suis fait il y a pas longtemps ... un auto-zero-tool ... j'ai pris du code sur le net mais je l'ai modifié pour pouvoir faire les 3 axes ... si tu le veux ce code je te le donnerai

Ouais, tu me fais allumé un peu !!! J'ai vu ça sur le forum CNCZONE ... M'a en faire l'essai ...

J'ai acheté le "screenset" Mach3 2010, et j'utilise déjà la macro de changement d'outil et de zéro du Z. La macro dont tu parles a plus de possibilités.

Bebye !!!

Nainino écrit: Pour toujours avoir un point (0,0) au même endroit, j'ai fait un pocket dans ma table de MDF d'environ 1/8". De cette façon, en glissant ma pièce vers le côté et la hauteur de mon pocket, je m'assure qu'elle soit parallèle dans les 2 sens avec les axes X et Y et en plus d'avoir un (0,0) presque toujours précis.

J'ai une image qui me vient en tête, mais je ne suis pas sûr ... Serait-ce possible d'avoir une photo ??

Bebye !!

Ouais, tu me fais allumé un peu !!! J'ai vu ça sur le forum CNCZONE ... M'a en faire l'essai ...

Moi sur ma carte gecko g540 J'ai 10volts dans mes inputs donc j'avais pas besoin de résistance (mais dans ce que j,ai pu lire plusieurs se mettait une résistance) pour faire clancher le input

En tout cas si t'as des questions là dessus, gêne toi pas

le code du screenset 2010 je l,ai vu il fait la job mais il est toujours modifiable directement dans mach3 en Visual Basic pour l'adapter à ce que tu veux comme XYZ une fois qu'il à touché la plate d'aluminium

je te reviens avec des croquis

Norinox écrit: je te reviens avec des croquis

J'espère que tu as ton appareil photo

tourlou77 écrit:

Norinox écrit: je te reviens avec des croquis

J'espère que tu as ton appareil photo

Oui oui, c'est plus le temps qui manque...

Je me suis procuré une mèche 1/4", mais d'une longueur permettant de l'utiliser sur la toupie, sois 2" au total.

Je pourrai donc faire un essai de perçage avec ça dans l'alu, avec la toupie. Si le diamètre du trou fait du sens, je pourrai alors tester la technique de retournement avec des goujon, ou autre tige de ce diamètre.

En attendant la photo ...

Bebye !!!