Straight edge

un niveau....Comment savoir s'il est droit, pas tordu?! Les tolérances du manufacturier ne sont jamais données. On les trimbale partout, sur le deck, dans la cour, dans une zone de construction, sur les poteaux de clôture, dans les blocs de pavé uni. On les bouscule, les échappe sans faire exprès. On a beau faire attention, on prend pour acquis qu'ils sont droits et parfaits mais dans la réalité, comment être certain??

Les tolérances de l'aluminium extrudé n'égalent pas une belle surface usinée.

Un bon straight edge coûte plus ou moins le même prix qu'un excellent niveau comme Stabila. Les meilleurs niveaux sont aussi machinés.

Niveau Stabila 48"...+- 100$
Straightedge Veritas aluminium 50" 122$
Dewalt 48" 70$ chez HomeDepot

Un straightedge, on a tendance à lui faire plus attention et il est dédié à une fonction. Il ne finira pas sous une brouette de sable dans la cour.

mais bon...j'aime ça savoir où je m'en vais quand je mesure quelque chose et savoir que c'est précis. Je suis peut-être un brin exagéré dans ma précision pour certaines choses!

Quand tu utilise un niveau d'aluminium comme règle de précision ben tu l'utilise juste pour ça, j'ai jamais utiliser mon vernier pour dévisser un boulon :woohoo:

Franchement. Utilisons les outils pour ce qu'il on été fait. Un niveau est fait pour niveauter et un straight edge est fait pour tracer une ligne droite ou voir si on a une ligne droite.

Oldtimers écrit: Franchement. Utilisons les outils pour ce qu'il on été fait. Un niveau est fait pour niveauter et un straight edge est fait pour tracer une ligne droite ou voir si on a une ligne droite.

Ben oui tu a bien raison … mais moi j'utilise une règle pour faire du traçage pas un straight edge

En ce qui me concerne, j'ai une regle/straight edge Starrett 36'', un cote est la regle avec son bevel et son marquage au 1/64'' et l'autre cote le straight edge, et a ce que je sache pour Starrett on l'appelle straight edge.

Pour moi un vrai straight edge est quelque chose qui est remiser dans un coffre de bois et que l'on utilise avec grand précaution et remise immédiatement après utilisation ... pour le reste il peuvent bien appeler cela straight edge pour promouvoir leur produit mais c'est plus des règle de précision comme le niveau en fait partie

Gaston, si ont part du principe que tes tables sont droites, quand j'ajuste mon corroyeur avec un petit bloc de bois d'environ 8" bien droit. Je le dépose sur la table de sortie au dessus de l'extrémité du rotor des couteaux avec un bout aligné sur le bord de la table d'entrée. La table de d'entrée doit être au minimum. Je fais tourné le rotor à la main. La table de sortie est bien ajusté si le bloc se déplace d'environ 1/4" à 3/8", ce qui veut dire que les couteaux sont 2 à 3 millièmes de pouce plus haut que la table de sortie. Je recommence sur l'autre extrémité du rotor, sur le même couteau. Si le résultat est le même, je passe à un autre couteau. Je fais les trois. La hauteur de 2 ou 3 millièmes est fonction de ta façon de travaillé avec ton transfert de poids. Ce sera à ajuster essaie-erreur. Pour contre-vérifié, je passe un morceau égal à la longueur d'une des 2 tables et je met le côté corroyé sur le garde vertical en fonte. Il ne doit y avoir aucun espace au centre ou aux extrémités.

A l'usine où je travaillais nous avions des Straight edge de différentes longueurs et à différents prix selon leur précision et leur certification. Ces outils étaient entreposés dans un magasin d'emprunt. Nous l'appellions la ToolRoom et qui était a température contrôlée. Cette ToolRoom était dans l'usine et supervisée par le plus ancien Millwrigtht ou machiniste qualifié pour le faire.

A mes premières années, nous étions presqu'une centaine de mécaniciens, une trentaine de machinistes, une trentaine de soudeurs et une quarantaine de tuyauteurs. Lorsque nous avions besoin d'une Straight Edge, on prenait pas celle de notre choix ou qui nous tentait ... Il fallait expliquer au commis l'endroit et la JOB à faire, et sur quel équipement nous en avions besoin ... il fallait signer un bon de sortie avant de partir avec un outil (pour limiter le VOL d'outil). On partait pas avec celle a 1000$ pour un endroit où la précision n'était pas requise ou nécessaire, ou dans un endroit plein de boues ou plein de neige ou glace ou pour utiliser dans des échafauds ... Le plus souvent on partait avec une simple règle Starret ou Mitutoyo graduées qui parfois étaient destinées à des équerres combinés. Fallait se servir du gros bon sens selon la précision requise de l'équipement que nous avions a ajuster.

Tous les Straight edge et règles étaient dans des boites de bois afin de réduire les bris ... Les plus précises étaient prêté là où c'était nécessaire ! Lors du retour je sais que les Straight Edge les plus précises étaient souvent vérifié pour usage future.

C'était ma petite histoire qui m'a fait plaisir de partager avec vous , et dont la politique était la même pour les autres outils de précicions de cette ToolRoom !

Ephefrere écrit: Quand tu utilise un niveau d'aluminium comme règle de précision ben tu l'utilise juste pour ça, j'ai jamais utiliser mon vernier pour dévisser un boulon :woohoo:

Hé ! Bonne idée ! ?

Il m'arrive d'utiliser un clou pour tracer une ligne droite avec comme règle, un niveau. Croiriez-vous que ça marche pareil ? !
Et je ne fais pas d'ulcère ! ?

Lacoutardes écrit: Gaston, si ont part du principe que tes tables sont droites, quand j'ajuste mon corroyeur avec un petit bloc de bois d'environ 8" bien droit. Je le dépose sur la table de sortie au dessus de l'extrémité du rotor des couteaux avec un bout aligné sur le bord de la table d'entrée. La table de d'entrée doit être au minimum. Je fais tourné le rotor à la main. La table de sortie est bien ajusté si le bloc se déplace d'environ 1/4" à 3/8", ce qui veut dire que les couteaux sont 2 à 3 millièmes de pouce plus haut que la table de sortie. Je recommence sur l'autre extrémité du rotor, sur le même couteau. Si le résultat est le même, je passe à un autre couteau. Je fais les trois. La hauteur de 2 ou 3 millièmes est fonction de ta façon de travaillé avec ton transfert de poids. Ce sera à ajuster essaie-erreur. Pour contre-vérifié, je passe un morceau égal à la longueur d'une des 2 tables et je met le côté corroyé sur le garde vertical en fonte. Il ne doit y avoir aucun espace au centre ou aux extrémités.

Merci Lacoutardes
Oui, tiens, je vais vérifier ça tout à l'heure de cette façon...

J'ai fais l'achat d'un Woodpecker il y a qq année. Effectivement ça vient dans un coffre en bois, je ne le sort que pour effectuer des ajustements très particulier et précis.

J'ai fais la comparaison avec des niveaux de qualité neuf et des équerres... C'est pas le même degrés de précision... Je trouve que pour l'ajustement du planeur c'est indispensable et pour effectuer des vérifications sur d'autres équipement très utile!

Petit vidéo de Woodpecker sur la "contribution" de cet outil référence!



Phil

Ephefrere écrit: Pour moi un vrai straight edge est quelque chose qui est remiser dans un coffre de bois et que l'on utilise avec grand précaution et remise immédiatement après utilisation ... pour le reste il peuvent bien appeler cela straight edge pour promouvoir leur produit mais c'est plus des règle de précision comme le niveau en fait partie

Comme dans tout outil, il y a différents niveaux de qualité et de précision comme des bancs de scie à 200$ et d'autres à 25000$.

Faut quand même pas chercher des bibittes non plus là où il n'y en a pas. :blink:

Tu n'a jamais si bien dit Mario, merci.

Le niveau idéal pour se faire une règle de précision de 48 pouces est celui qui est couler et usiner

Il est quelque fois en spécial

www.canadiantire.ca/fr/pdp/niveau-en-alu...rcraft-0575358p.html

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Citation
L’ennui avec le fait d’avoir l’esprit ouvert, évidemment, c’est que les gens vont insister pour traîner autour et essayer d’y mettre des choses.
Terry Pratchett