Adapteur de batterie

Toxedo_2000 écrit:

Frankie écrit: La référence est mon cerveau.

La source de puissance n’a aucune importance sur un outil. En autant que tu respect sa puissance demandé. Par contre, je n’utiliserait jamais un chargeur d’une compagnie X pour charger des batteries de la compagnie Y.

Bien moi je charge mes batteries Black & Decker avec mon chargeur Porter Cable... et vice versa. depuis 3 ans.
Pas de problème.

Mon ami dont la maison a passé au feu à cause d’un chargeur de batterie défectueux me dit de pas le faire. Que tu le fasse sans problème depuis 3 ans c’est une anecdote. Comme une grand mère qui fume la pipe encore à 90 ans...ça n’empêche pas la fumée d’être nocive pour la majorité des gens.

Ephefrere écrit: Merci pour les info des voltages sur les batteries

petite question

Le voltage des moteur des perceuse (batterie) sont du DC la gachette de la perceuse fait varier le voltage si je comprend bien et ainsi le RMP du moteur

alors selon vous quelle est le voltage maximum que pourrais prendre ce type de moteur ?

40V 90V ?

Merci d'avance d'allumer ma lanterne

Lorsqu'un moteur est conçu, le nombre de tours de bobinage de l'induit et de l'armature sont calculé en fonction d'obtenir le bon impédance afin qu'à la tension prévus le bon courant chemine dans le bobinage.

La grosseur du fil est donc calculé en conséquence de ce courant.

La vitesse de rotation du moteur a aussi été calibré par rapport à cette tension, encore une question de bobinage.

Donc qu'arrive t'il si tu injecte 40 volts dans un moteur prévu pour 18?

le moteur va rouler 2 fois plus vite et ses pièces s'useront beaucoup plus vite. Le courant qui va passer dans le bobinage va être doublé donc le bobinage va automatiquement surchauffer et faire cuire le verni. Quand le venir va lever, les tours de fil du bobinage vont se court-circuiter et l'impédance de ton moteur va ainsi rapidement baisser donc le courant va monter encore plus. Le courant va donc monter encore plus et ainsi de suite et en quelques minutes, ton moteur est complètement grillé

Comme sur les petits outils les fabricants cherchent toujours à faire plus léger et plus compact, il n'y a absolument aucun facteur de sécurité dans le choix de la grosseur du fil du bobinage et de la qualité et l’endurance du verni. Même en respectant la bonne tension, si tu bloque trop le moteur il va griller très rapidement.

Donc quand vous faite boucaner votre perceuse mais qu'elle fonctionne encore mais un peut moins performante, cela veut dire quoi? que plusieurs tours du bobinnage ont été court-circuité et que votre moteur va tirer plus de jus et donner moins de performance. Il chauffera plus vite lors des prochaine utilisation pour la même raison.

Pour l'usure ça va

Merci pour les explications sur le bobinage je comprend mieux

J'aurai eu tendance à pensé le contraire que c'est a bas RPM qu'il pouvais y avoir surchauffe par manque de ventilation,

Juste une autre question: un moteur DC tire t'il toujours le même ampérage qu'il soit en charge ou a vide pour un même voltage?

Merci Philipe pour la clarté des explications.

Ephefrere écrit: Pour l'usure ça va

Merci pour les explications sur le bobinage je comprend mieux

J'aurai eu tendance à pensé le contraire que c'est a bas RPM qu'il pouvais y avoir surchauffe par manque de ventilation,

Juste une autre question: un moteur DC tire t'il toujours le même ampérage qu'il soit en charge ou a vide pour un même voltage?

La réponse est non, la plupart des types de moteurs vont augmenter en courant lorsque la charge (le couple) augmentera. C’est assez complexe à expliquer, c’est lié au champ magnétique.

J’ai voulut faire une petite expérience afin de démontrer la hausse de courant lorsqu’on fait forcer une perceuse. J’ai donc pris hier soir ma perceuse makita et une belle batterie lithium presque neuve , j’ai raccordé deux fil à pinces crocodile entre la drill et la batterie et j’ai mis la pince ampèremétrique sur le fil.

Lorsque j’ai pesé sur le bouton de la drill, boucane dans ma batterie et elle ne fonctionne plus

J’ai du tout démonter pour m’apercevoir que les liens de cuivre du circuit imprimé a complètement fondu!

Au final, ce n’était pas mon setup douteux qui a causé ça, c’est ma drill qui était sauté mais je ne savais pas..

Dsl, il n’y aura pas de vidéo finalement!

Goldbug:

Ce qu’ils ne feraient pas pour te vendre quelque chose....
So 20v ou 18v c la même chose sauf qu’ils te vendent du 20v plus cher...

Il ne faut pas oublier que la première génération de batterie était du Ni-Cad ou Nickel- Cadmium et avait seulement 1.2 Volt par cellule.

Donc une batterie de 12 V était composé de 10 cellules de 1.2 V.

Il y a eu du 14.4 V de 12 cellules, du 18 V avec 15 cellules, du 19,2V de 16 cellules et du 24V de 20 cellules.
Cette technologies était pas mal moins critique pour la charge et surement qu'on pouvait inter changer les chargeurs sans trop de problème. Certain avait 3 "pattes" (contacts) : un pour le plus, un pour le moins et un pour un interrupteur de chaleur. C'est de cette façon que le chargeur s'arrêtait , quand les cellules devenaient trop chaudes.

La technologie de Li-Ion (Lithium ion) ou Li-Po (lithium Polymer) sont plus critiques à charger et même à décharger. Un système électronique contrôle précisément la charge et surveille la décharge pour éviter un emballement thermique.
Vous avez surement déjà entendu parler ou vu des vidéos des batteries de cellulaires qui brûlaient?

Sur un téléphone, il n'y a qu'une seule cellule de 3.6 V.

Sur une batterie d'auto électriques, il y a plusieurs cellules en séries et parallèles pour former un bloc de 350-450 V.
Là aussi on retrouve à chaque cellules des circuits qui contrôlent la charge te la décharge, tout ça controlé par un BMS: Battery Management System.

Au début les cellules sont toutes sensiblement pareilles et nécessitent le même temps de charge et donne la même performance... mais à la longue, cette similarité se dégrade et le BMS doit corriger et compenser pour les moins "vaillantes" du lot pour ne pas être trop vulnérable aux pannes . Car des cellules en série, c'est comme une chaîne, où la force maximale réside dans le plus faible des maillons.

Pour en revenir au 18 et 20 V, je crois que Dewalt à utiliser le "20 V-max" (Li-ion) pour faire la différence de technologie avec les anciennes 18 V (Ni-Cad).

Et j'en convient, pour le marketing aussi.

Ephefrere écrit: Merci pour les info des voltages sur les batteries

petite question

Le voltage des moteur des perceuse (batterie) sont du DC la gachette de la perceuse fait varier le voltage si je comprend bien et ainsi le RMP du moteur

Le contrôleur de vitesse sur les perceuses fonctionnent avec le principe du PWM (Pulse Width modulation)
ou variation de largeur d'impulsion.
Il envoie la tension de la batterie en "tout ou rien".

Prenons l'exemple d'un cycliste qui pédalerait au maximum (ON) pendant 10 secondes et pas du tout (OFF) pendant 30 secondes ou encore à l'inverse si il pédalait au maximum (ON) pendant 30 secondes et pas du tout (OFF) pendant 10 secondes...

Sa vitesse moyenne sur plusieurs minutes serait plus faible dans la premier exemple.

Or, le contrôleur de vitesse ou la gâchette comme tu l'appelles, fait la même chose mais plusieurs milliers de fois par seconde. A faible vitesse, le temps à ON est très peu comparé au temps à OFF.
A vitesse intermédiaire, le temps à On est égal au temps OFF et à grande vitesse, le temps ON est très supérieur au temps OFF.
Donc la tension envoyé au moteur ne varie pas. Si c'est une batterie de 12 V, la tension pendant la période ON est de 12 V. Autrement dit, à la vitesse intermédiaire, le moteur ne recevra pas du 6 V mais bien du 12 V pendant 50% du temps.


Pour le courant qu'un moteur tire quand il n'a pas de charge à entrainer ou "load", c'est seulement pour combattre la friction dans les bearings, gerabox, ventilateur. Ce sont les pertes mécaniques.
Il y a aussi les pertes cuivre du domaine électriques et les pertes fer du domaine magnétique.

Quand le moteur est sollicité , par exemple quand la drill entraîne la vis , la vitesse va diminuer et le courant va augmenter car le travail et le torque augmente.
Reprenons l'exemple du cycliste.
Si il a le vent de face , que ses pneus sont mous, ils perd un d'énergie en friction mais avance quand même sans trop d’effort .Mais sa vitesse va diminuer et devra redoubler d'effort pour garder la même vitesse surtout quand il devra monter une côte (en comparaison à visser pour la drill).
Les efforts du cycliste sont les ampères (courant) du moteur.

Un moteur DC de drill par exemple, si on l'alimente il tourne. C'est assez évident... Mais si tu fais tourner le shaft, le bobinage va produire du courant. La tension générée sera proportionnelle à la vitesse qu'il tourne. C'est la force contre électromotrice ou FCEM et est opposé (inverse et se soustrait). Sur un moteur de drill qui tournerait 5000 rpm à 12 V, et bien il va donner 12 V si on le fait tourner à 5000 rpm.
Pour faire simple, quand le moteur est alimenté et qu'il force, la vitesse va diminuer, la tension généré par le moteur (FCEM) sera plus petite et combiné à la tension d'alimentation, ça aura pour effet au final d'avoir un incidence sur le bobinage et faire augmenter son courant.

Exemple:
Quand le moteur de drill est sans contrainte (il tourne "free") la tension généré FCEM est presque autant que celle de son alimentation. Le résultat final est que la tension réelle que le moteur voit est alors très basse.
V (alimentation) moins V (FCEM) donne presque 0 V. Je dis presque car il doit quand même combattre la friction mécanique.
(V (alim) - V (FCEM) )= presque 0 V.

Pour faire une démonstration simple , disons que la résistance ou impédance du bobinage est de 1 ohm.
Disons que le "presque 0 Volt" est supposons 1 V.
Le courant se calcule par : V divisé par R soit :
1 V divisé par 1 ohm = 1 Ampère.


Mais si on retient le mandrin et que le moteur ne tourne pas du tout et que la gâchette est au fond, la tension FCEM sera de 0V mais la tension d'alimentation demeure toujours de 12 V. Résultat final:
12V (alim) - 0 V (FCEM)= 12 V
donc le courant deviendra:
12V divisé par 1 ohm = 12 A.

Disons que c'est la façon la plus simple que je peux l'expliquer même si les chiffres sont un peu tordus.

Ouff !!!
En espérant avoir éclairé plus que mêlé...
Jacques

Merci Jacques c'est très intéressant

Comment il s'y prenne pour faire la "pulsion" ( le on et le off) quand on module la pression sur la gâchette?

Godbout écrit:

Latole écrit:

Frankie écrit: 20v Dewalt c’est du marketing. En fait, leurs batteries 20v sont des 18...

Ah oui ? et quelles sont tes références ?

Mais peut-être que Ryobi ce serait du marketing aussi et ce serait des 16 volts et dans ce cas, le problème est le même

Ils jouent avec l état chargé et déchargé des batteries

Comme les batteries sont composées de plusieurs cellules de 1.5 volts , alors pour faire 18 Volts , elle est composé de 12 cellule de 1.5 volts. Comme la 24 Volts est composé de 16 cellules de 1.5 volts.