Une mèche de toupie qui glisse...

Je suis à faire des rainures de 1/4 avec une toupie (Triton) dans une planche de chêne. Après quelques pouces je constate qu'il est de plus en plus difficile de tirer sur la toupie. Je réalise alors que la mèche sort lentement de l'outil et a fait un trait de plus en plus profond, jusqu'à tailler mon établi. Ca devenait dangereux.... J'utilise une mèche à spirale avec une évacuation vers le haut, de chez LV. Je me demande si j'ai fait un mauvais choix de mèche. Est-ce que je devrait acheter plutôt une mèche droite? Celle en spirale que j'utilise me semble en bon état, les côtés sont tranchant au toucher. Mais j'ai peur d'utiliser la même méthode...

Est-ce possible que le mandrin de ta toupie mesure .250" et que ta mèche mesure 6mm(236"). Ce qui donnerait .014" de jeu, c'est assez pour que ta mèche ne soit pas suffisamment serré et qu'elle glisse sur le mandrin !!!

C'est une erreur courante !

A+

il ya deux raison possible selon moi sois comme bricoleur 22 a énoncer et l'autre c,est l'insert qui serre sur le shaft qui a trop glisser et est rendu usé( tu peu le changer au pire ) la j'essais est de serrer plus fort moi des fois j,utilise des petit bout de cacanne en aluminium que j'enroule sur le shaft du couteau pour le grossir et je serre le tout fermement bon travaux

J’ai le même problème avec ma Triton depuis toujours et je n’ai jamais trouvé de solution.

j'ai eu le même problème aussi .  

les fers au carbure upcut spiral au carbure ont tendance à glisser.

la moindre poussière dans le mandrin  va l'empêcher de se fermer dessus.  je sort le mandrin et je le cogne droit contre la table: c'est fou tout ce qui en sort.  mais ça risque de glisser encore un peu alors j'ai acheté ceux en acier et je n'ai plus de problème.  

 

Un couteau qui glisse dans son mandrin lors du fonctionnement est du a son affutage. Si votre couteau ne coupe plus, alors il va surchauffer et avoir tendance a glisser et vouloir sortir de son emprise. Pour les couteaux en spirale, c'est vrai qu'il on tendance a glisser, surtout ceux qui sont en carbure au complet, ceci est du a la facon qu'ils sont fabriquer, ils doivent etre machiner au complet versus les couteaux ordinaire qui ont le carbure seulement sur le bout et coté. Ceci n'a rien avoir avec le collet de la toupie, le collet est fabriquer avec des grouves sur les cotés et plus vous serrer la noix, plus ca va serrer sur le couteaux. Alors faite réafuter votre couteau et vous verrez la différence. Autre chose aussi, ne poussez pas le couteau jusqu'a ce qu'il soi accoter au mandrin, laisser lui une petite distance comme le recommande les fabriquants, Freud on une marque sur la tige comme exemple.

Romitol, ce que mentione Bricoleur est une possibilité surtout sur des couteaux importer pour les dimensions, car souvent le control de qualité n'y est pas. Pour ma part j'utilise seulement du Freud ou du Dimar. Autre chose aussi, est-ce que tu y vas seulement d'une passe pour ta coupe ou non,car si c'est le cas pour un petit couteau, donne lui une chance et essaie de faire ta grouve en quelque passes, tu vas voir la différence.

En fait, ça dépend surtout d'où provient le fer ou si il est mal défini dans sa description ou qui pourrait être mélangé avec ceux qui sont métriques.......

Il y a quelques années j'avais acheté un fer ordinaire provenant de je ne sais où, vendu pour 1/4", et il glissait comme celui de Romitol, je l'ai mesuré et c'était pas un 1/4 mais un 6mm... ça ne se voit pas à l'oeil, ça prend soit un vernier ou soit un micromètre pour voir la différence !


 

Bien raison Brico, souvent de l'importation c'est comme ca. Pour ma part j'ai eu ma part de problèmes avec des couteaux importet, c'est pourquoi que j'utilise seulement du Freud ou du Dimar et Freud est mon premier choix.

Le petit cône et l'écrou ... On appelle ça un consumable et on doit les remplacer au même titre qu'une fraise quand elle ne coupe plus, quand ça se met à glisser 

Ceux qui on été remplacer sur la toupie
 

J'ai fait d'autres tests. Il n'y a pas de problème quand je fais de multiples passes qui retirent 1/8 de po. de bois à chaque fois. En fait c'est ma façon de faire depuis toujours mais hier je pense que j'ai été influencé par les gars qui sur Youtube font leurs coupes en une seule passe, comme des vrais...

je ne savais pas que cette pièce doit être remplacée à l'occasion, merci.

Depuis quand que un cone doit etre remplacer au meme type que un couteau qui ne coupe plus, c'est de la foutaise, c'est du n'importe quoi ca. Un cone est comme un mandrin de perceuse, plus on serre la nut plus il y a de pression sur la mèche, pour une toupie c'est la meme chose. Je n'ai jamais remplacer d'écrou sur mes toupies et je les utilise régulièrement depuis des années. Le gros du problème est au niveau du couteau, si il n'est pas bien affuter ou ne coupe plus, il se produit une chaleur qui fait dilater le métal, de la le couteau va chercher a glisser et sortir de son emprise.

Dommage cette façon négative d'intervenir quand on est pas du même avis que l'autre, 8O

Je travaille principalement le métal et aussi le bois.

Plusieurs die grinder pneumatique et électrique avec collet 1/4 pour façonner le métal et l'aluminium à environ 13 000 RPM ... ça chauffe, ça cogne, ça vibre et ça travaille fort et c'est sur le même principe que les collets de la toupie 

Quand l'outil commente à glisser, ça magane (use avec des stries) le cône mâle et aussi la portée de l'écrou qui est en contact et qui pousse sur le cône et justement le cône est la partie molle de l'ensemble du mandrin et l'arbre de l'outil avec son cône femelle est la partie tremper très dure qui lui permet de ne pas se déformer ou d'user.

Quand ça arrive on change le cône et hop l'outil ne glisse plus à moins qu'il soit lui aussi maganer.
 
C'est le même principe pour le mandrin d'une perceuse, le foret est toujours plus mou que les 3 mâchoires de contact du mandrin (tremper) pour justement prévenir leur usure.

Même principe pour un écrou et un boulon grader, c'est toujours l'écrou qui est mou et le boulon qui est plus dur et c'est le pourquoi que l'on ne devrait pas réutiliser les écrous dans certains cas où on fait réassemblage (pompe hydraulique, etc.)

Et la liste pourrait encore se rallonger 

Je persiste le cône et l'écrou sont des consumable et doivent être changer quand ils glissent, votre sécurité en dépend 







 

Ephefrere écrit:

Dommage cette façon négative d'intervenir quand on est pas du même avis que l'autre, 8O

Je travaille principalement le métal et aussi le bois.

Plusieurs die grinder pneumatique et électrique avec collet 1/4 pour façonner le métal et l'aluminium à environ 13 000 RPM ... ça chauffe, ça cogne, ça vibre et ça travaille fort et c'est sur le même principe que les collets de la toupie 

Quand l'outil commente à glisser, ça magane (use avec des stries) le cône mâle et aussi la portée de l'écrou qui est en contact et qui pousse sur le cône et justement le cône est la partie molle de l'ensemble du mandrin et l'arbre de l'outil avec son cône femelle est la partie tremper très dure qui lui permet de ne pas se déformer ou d'user.

Quand ça arrive on change le cône et hop l'outil ne glisse plus à moins qu'il soit lui aussi maganer.
 
C'est le même principe pour le mandrin d'une perceuse, le foret est toujours plus mou que les 3 mâchoires de contact du mandrin (tremper) pour justement prévenir leur usure.

Même principe pour un écrou et un boulon grader, c'est toujours l'écrou qui est mou et le boulon qui est plus dur et c'est le pourquoi que l'on ne devrait pas réutiliser les écrous dans certains cas où on fait réassemblage (pompe hydraulique, etc.)

Et la liste pourrait encore se rallonger 

Je persiste le cône et l'écrou sont des consumable et doivent être changer quand ils glissent, votre sécurité en dépend 








 

Je confirme, nous on uilise des collets ER32 et ER40 et faut en changer de temps en temps.