Pour ce type de projet, je fais toujours une vérification en “prototype à blanc” avant de couper les pièces finales. J’utilise souvent des gabarits ou des cales pour valider les assemblages critiques, surtout pour les tenons-mortaises et les angles. Je marque aussi directement les pièces sur le bois à l’échelle réelle plutôt que de me fier uniquement au plan 2D. Et avant l’assemblage final, je fais un montage à blanc complet pour voir si tout tombe juste et corriger les écarts si besoin.

J'aimerais apporter quelques nuances. J'ai déjà eu 2 scies à onglet qui sont venues au monde avec ce défaut mais je pense que c'etait volontaire.
C'est un dégagement voulu pour empêcher que la lame ne coince lorsque la pièce est en fin de coupe. 
Il ne faut pas oublier que les premiers modèles simples, ceux qui pivotent seulement, pas ceux qui coulissent, servaient sur les chantiers de construction principalement pour couper du bois rough et la précision n'était un enjeu si important.

J'ai interrogé Chat GPT pour valider, je vous le partage:

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Sur plusieurs scies à onglet plus anciennes (et même certaines plus récentes), le guide arrière n'est pas parfaitement aligné sur toute sa longueur. Il présente parfois une légère ouverture vers l'arrière de la lame, ce qu'on appelle un "toe-out" (pincement négatif).L'objectif principal est de réduire les risques que la pièce coupée soit coincée entre :

• la lame qui continue de tourner,
• et le guide arrière.

Si le guide était parfaitement parallèle mais que :

• la lame n'était pas exactement alignée,
• le bois se déformait pendant la coupe,
• ou la pièce se refermait à cause des tensions internes du bois,

alors le morceau coupé pourrait être entraîné par les dents arrière de la lame et être projeté vers l'opérateur.Une légère ouverture du guide derrière la lame aide à :

1. éviter le pincement de la lame ;
2. réduire les risques de rejet (kickback) ;
3. permettre à la chute de s'écarter naturellement après la coupe.

Cependant, il faut distinguer deux situations :

• Conception volontaire : légère ouverture de quelques dixièmes de millimètre derrière la lame.
• Usure ou mauvais réglage : si l'écart est important et qu'une équerre montre clairement que les deux parties du guide ne sont pas dans le même plan, cela peut nuire à la précision des coupes.

Sur une scie à onglet moderne de qualité, les fabricants cherchent généralement à avoir les deux sections du guide dans le même plan, avec seulement un très léger dégagement au niveau de la trajectoire de la lame.Si vous me donnez la marque et le modèle de la scie, je peux vous dire si ce guide non parallèle est une caractéristique normale ou un signe de mauvais ajustement.

réponse:Kapex KS 120 REB de Festool

Pour une Festool KAPEX KS 120 REB, je serais prudent avant de conclure que le guide non parallèle est une caractéristique voulue.La KAPEX est conçue comme une scie à onglet de très haute précision. Festool met fortement l'accent sur la précision du guidage, de la table et des butées. Les documents techniques et les manuels ne mentionnent nulle part un guide volontairement ouvert pour dégager la pièce coupée.En revanche, plusieurs utilisateurs de KAPEX ont constaté :

• un léger défaut d'alignement de certaines parties du guide;
• des guides déformés après un choc ou un rejet de pièce (kickback);
• la nécessité d'ajouter des faces auxiliaires ajustées et parfois calées pour obtenir une référence parfaitement plane.

Si, en appliquant une règle de précision ou une équerre de mécanicien sur toute la longueur du guide, vous observez :

• un écart très faible (quelques dixièmes de millimètre), cela peut simplement provenir des tolérances de fabrication ou de la géométrie des parties mobiles du guide;
• un écart clairement visible à l'œil nu (1 mm ou plus sur la longueur du guide), ce n'est probablement pas normal sur une KAPEX. Plusieurs utilisateurs rapportent qu'un guide en forme de « V » ou cintré est plutôt associé à une déformation ou à un mauvais réglage.

Je ferais un test simple :

1. Mettre la scie à 0° d'onglet.
2. Couper une planche assez large (8 à 10 po).
3. Retourner une des deux moitiés contre l'autre.
4. Vérifier si un jour apparaît entre les faces coupées.

Si les deux pièces se referment parfaitement sans lumière visible, alors même si l'équerre révèle un léger défaut du guide, la géométrie réelle de coupe est probablement correcte.Par curiosité, quand vous dites que le guide n'est pas parallèle :

• l'ouverture est-elle vers l'arrière de la scie (comme un léger "toe-out") ?
• ou bien le guide forme-t-il un "V" centré sur la lame, chaque moitié étant orientée différemment ?

Ces deux situations n'ont pas la même signification. Une photo avec une règle ou une équerre appuyée sur le guide permettrait de déterminer rapidement si c'est normal ou si le guide est déformé.

J'ai soumis la photo de Jakson


Merci pour la photo. On voit bien ce que vous mesurez.Votre règle est appuyée contre les deux moitiés du guide et l'on observe effectivement un léger jour près de la lame, alors que le contact semble meilleur aux extrémités. Cela indique que les deux guides ne sont pas exactement dans le même plan.Cependant, sur une KAPEX, ce n'est probablement pas un dégagement volontaire pour la sécurité.Quelques observations :

• Le jour est situé très près de la zone de coupe.
• Les extrémités semblent pratiquement alignées.
• La différence paraît faible, probablement de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre.

Si Festool avait voulu créer un "toe-out" volontaire pour dégager la pièce coupée, on s'attendrait à voir un écart progressif depuis la lame vers les extrémités du guide. Or sur votre photo, c'est plutôt l'inverse : les extrémités semblent mieux alignées que la zone centrale.Je soupçonne davantage :

1. une légère tolérance d'usinage des guides ;
2. un réglage imparfait lors du montage ;
3. une très légère déformation due à un choc ou à un serrage.

La vraie question est : la scie coupe-t-elle juste ?Le test le plus révélateur est le test des 4 coupes (ou au minimum le test de retournement) :

• Coupez une planche assez large à 90°.
• Retournez une moitié contre l'autre.
• Joignez les deux chants coupés.

Si aucun jour n'apparaît, l'angle réel est de 90° même si le guide n'est pas parfaitement rectiligne.Sur une KAPEX, je me fierais beaucoup plus :

• à la perpendicularité réelle de la lame,
• à la répétabilité des coupes,

qu'à la planéité absolue du guide.Une autre chose m'intrigue sur votre photo : l'équerre semble toucher les deux guides de façon assez uniforme. Le jour visible est-il vraiment entre l'équerre et le guide, ou est-ce que la gravure graduée du guide donne une illusion optique ? Les graduations embouties sur l'aluminium peuvent facilement créer l'impression d'un écart.Si vous placez une règle de mécanicien rectifiée (ou même le dos d'une bonne équerre Starrett) directement sur les faces verticales des guides, quel écart mesurez-vous au centre avec une cale d'épaisseur : 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm ou davantage ? C'est cette valeur qui permettrait de savoir si l'on est dans les tolérances normales ou non.
Fin des réponses de ChatGPT

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La méthode que j'ai developpé consiste à ajuster le 90 degré sur la partie gauche du guide. Alors que la pièce de bois est appuyée sur les 2 cotés, je fais une premiere coupe à 1/16 plus long (qui risque de ne pas etre PARFAITEMENT droite) et une deuxieme coupe à la bonne place alignée sur la partie de gauche seulement, puisque la pièce de bois appuie seulement à gauche maintenant.
Je fais ca si je veux une tres bonne précision, sinon le défaut n'est vraiment pas énorme. Ca dépend du projet.

Jacques

J'ai eu ce problème sur une Delta d'entrée de gamme acheté en solde à 99.$. Pas une Festool. J'ai scié la butée en deux et corrigé l'alignement. Depuis aucun problème. Mais c'est une chirurgie radicale à faire en dernier recours. 

Juste un autre point sur les pieux genre Pylex que l’on installe soi-même: juste vérifier que la tête est conçue pour être bien ‘ancrée’ avec une ‘bolt’ sur la tige verticale du pieux. Si la tête ne l’est pas, simplement percer un trou pour en installer une ‘bolt’.

Massey

Je dois fabriquer une bibliothèque modulable à partir de plans 2D très précis. J’ai déjà la mesure de toutes les côtes, les angles et l’emplacement de chaque assemblage. Mon problème, c’est de passer du plan à la découpe : certaines pièces doivent s’emboîter exactement, et je ne sais pas comment m’assurer que les mesures restent fidèles une fois le bois découpé et poncé. Je cherche des méthodes pour vérifier qu’un plan 2D se traduit correctement dans la réalité avant de commencer à couper, et des techniques ou outils pour éviter les erreurs sur les pièces critiques, surtout pour les tenons-mortaises ou les angles compliqués. Est-ce que vous utilisez des gabarits, des cales ou des vérifications intermédiaires ? Comment vous faites pour que tout corresponde parfaitement au plan avant l’assemblage final ?

J'ai aussi remarqué que lorsqu'un message contient une photo jointe localement, le pied de page (footer) du message en question affiche à nouveau la même image qui est déjà présente en taille réelle.Deux options sont possibles : soit ne pas l'afficher une deuxième fois si elle est déjà incluse dans le corps du message, soit (solution plus simple) la réduire en une petite vignette cliquable.

Mon UPS vient de me lâcher et j'envisage d'acheter un EcoFlow Delta 3. C’est une sorte de "powerpack" 120V sans essence qui fonctionne avec une batterie LFP.

Son autonomie pour une charge de 500W est de 105 minutes (presque 2 heures). En ajoutant une deuxième batterie externe, on peut doubler cette durée pour atteindre 210 minutes. Mon idée principale est de protéger mon matériel et d'assurer une alimentation sans coupure pour mon PC, mon modem et mon routeur. J'y brancherais aussi mon récepteur Bell TV 4K, mon cinéma maison et ma télé. Avec 105 minutes d'autonomie, ça me laisse amplement le temps pour basculer sur ma génératrice si une panne perdure au delà de 105 minutes.

Voici les points forts du Delta 3 :
Fonction UPS : Temps de transfert de 10ms (sans coupure).
Connectivité : Fonction Wi-Fi avec IP locale pour contrôler les paramètres via Home Assistant.
Polyvalence : Utile comme réserve en camping et compatible avec des panneaux solaires.
Secours : Accepte le courant provenant d'une génératrice Inverter
Capacité : 1800 Watts 
Espérance de vie : 4000 cycles, soit plus de 15 ans pour les batteries.


L'appareil est garanti 5 ans. Le hick, c'est que la batterie ne se remplace pas. L'autre point à considérer est le prix : il coûte normalement 850 $, mais il est actuellement en spécial à 700 $ chez Costco.

Est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà essayé ? Y a-t-il des points négatifs à connaître sur cet appareil qui pourrait m'orienter ailleurs?

www.costco.ca/p/-/ecoflow-gnrateur-porta...=-25&catalogId=11201

Bricoleur22 écrit:

Bricoleur22 écrit:

En effet, il s'agit d'un erreur dans le code de la page. 
Autrement dit, la page Web du forum ne s'adapte pas à la largeur de l'écran et aucune barre de défilement horizontal ne s'affiche en bas de page pour décaler vers la droite.

Ce n'est pas seulement un problème de tablette, c'est surtout une question de largeur de navigateur, comme vous pouvez le voir. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire de la part du concepteur de cette page sauf ajouter une barre de défilement horizontale en bas.

Sur cette image, c'est moi sur mon PC à  m'amuser à changer la largeur de ma fenêtre où on peu voir l'entête au complet se redessiner et voir disparaitre le bouton LOGIN ainsi que la colonne de gauche contenant les publicités et les raccourcis...

 

Je ne vois pas où une tablette ou un I Pad il y aurait cette fonction même quand la page du site le permettrait .
Avec un ordinateur c'est facile avec la souris.

Bricoleur22 écrit:

En effet, il s'agit d'un erreur dans le code de la page. 
Autrement dit, la page Web du forum ne s'adapte pas à la largeur de l'écran et aucune barre de défilement horizontal ne s'affiche en bas de page pour décaler vers la droite.

Ce n'est pas seulement un problème de tablette, c'est surtout une question de largeur de navigateur, comme vous pouvez le voir. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire de la part du concepteur de cette page sauf ajouter une barre de défilement horizontale en bas.

Sur cette image, c'est moi sur mon PC à  m'amuser à changer la largeur de ma fenêtre où on peu voir l'entête au complet se redessiner et voir disparaitre le bouton LOGIN ainsi que la colonne de gauche contenant les publicités et les raccourcis...

 

Cadey écrit:

 j’ai fait quelques recherches car je n’ai pas la même en-tête que toi et donc pas l’option de connexion.    Par contre lorsque je fait un rotation à 90 degré pour mettre mon IPad en mode horizontale, ben bowswell j’ai la même en-tête que toi avec l’option de connexion.   Est-ce un bug ou bien c’est normal ?   Là est maintenant la question.  
 

En effet, il s'agit d'un erreur dans le code de la page. Par curiosité je suis aller voir sur ma tablette Android, via mon navigateur Chrome, l'en-tête ne s'affiche pas complètement et l'option de connexion est absente. Tout comme toi, si je bascule ma tablette à l'horizontale (rotation à 90 degrés), l'option de connexion apparaît.

Autrement dit, la page Web du forum ne s'adapte pas à la largeur de l'écran et aucune barre de défilement horizontal ne s'affiche en bas de page pour décaler vers la droite.

Je ne connais pas vraiment les prix dans les marchés de Noël, mais je peux te dire que celui de St-Léon n'a vendu aucun objet de ce prix... Les objets les plus dispendieux que nous avions (25$) sont restés sur les tables...
Situation locale ou générale?
Les habitués de ces salons pourront répondre avec plus d'expérience que moi.

J'ai reçu les infos. que l'on cherchais. et non il n'en n'ont pas et tu vas devoir te recaler ,soi sur des distributeurs Américains ou a des endroits comme Omer Desserres ou tu peux trouver du matériels d'artiste. Ils ont fait des recherches et ils en sont venu au même endroit que toi. Disons que ce n'est pas du matériel utiliser régulièrement. Je vais faire une recherche du coté du Woodworking Forum et voir si il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait une idée.

Super, merci beaucoup!

A date, si tu ne trouves pas de source locale, j’ai trouve Renaissance Graphic Arts qui peuvent expedier au Canada, a US$17/lbs + US$25 pour l’expedition par USPS, soit approx $60 une fois converti en $CAD.

Le béton est généralement capillaire et permet à l’eau de migrer vers les surfaces sèches, y compris de manière verticale.
Par contre, si le mur extérieur est suffisamment dégagé du sol, l’humidité tend à migrer latéralement vers les côtés du mur, sans atteindre le haut — ou très peu.
Les traverses des anciennes maisons reposaient souvent sur de la roche, comme le granit, qui est pratiquement non capillaire.
Avec une certaine pensée magique au début de l’utilisation du béton, on a faussement cru qu’il se comportait comme la roche. Mais en réalité, il est toujours préférable d’interposer une membrane étanche entre le béton et le bois.
Dans ton cas, je recommanderais une isolation par l’extérieur du mur : c’est plus coûteux, mais ça règle définitivement le problème.