Si je comprends bien le type de coin dont tu parles, c’est l’outil qu’on utilise pour ouvrir une bûche récalcitrante, ou encore l’extrémité d’une tranche/massette qui finit par écrouir et former une tête de champignon. Même phénomène sur la tête de vis d’un puller quand on force pour sortir un roulement.

Quand j’ai une enclume ou une masse sous la main, j’essaie toujours de refaçonner les arêtes au marteau avant que la tête de champignon ne devienne trop prononcée. Une fois que c’est trop avancé, le martelage ne suffit plus.

À ce stade, le touret reste ce qu’il y a de plus propre :

c’est la pièce qu’on manipule,

on contrôle mieux l’angle,

on enlève juste ce qu’il faut.

La rectifieuse coudée, ça marche, mais c’est plus lourd, moins précis, et ça a tendance à “manger” trop vite si on n’est pas très discipliné. Pour enlever un bourrelet d’écrouissage, je ne vois pas d’avantage réel par rapport au touret, sauf si tu veux aller vite au détriment du contrôle.

P.S. Texte lissé par IA — l’expérience, par contre, vient des années de métal tordu.

À mon tour, plusieurs visite de médecin au printemps (36 pour être précis) . Mais quand ont te dis :vous êtes trop en santé pour traitement, on va faire suivi au 6 mois. 
L'été le vélo, les marches, la vie tourne tellement vite, que les projets se multiplie plus vite que les réalisations.
Le terrain, les petites sortie et bien sûr notre petit fils qui a tout juste 2 1/2 ans.

Mais les projets nous tiens actif. 
Je suis en mode préparation pour la saison atelier qui commence fin octobre.
Le calcul du PMP pour le bois à aller chercher la semaine prochaine.

En allant un peu plus loin

Non, ce n'est pas tout à fait exact. Le module XS-16/D3 est bi-tension et fonctionne parfaitement sur le 120V pour de nombreux bancs de scie.Cependant, cette rumeur repose sur deux réalités techniques très précises concernant les bancs de scie sur le 120V :1. Le type de moteur (La vraie restriction)Moteurs universels (à balais/charbons) : Le module fonctionne à 100%, que ce soit en 120V ou 240V. C'est le type de moteur que l'on trouve sur la quasi-totalité des bancs de scie portatifs ou de chantier (comme les modèles compacts DeWalt, Makita ou Ridgid).Moteurs à induction (sans charbon, avec condensateur) : Le module ne fonctionnera pas, peu importe la tension. Si votre banc de scie de 120V est un gros modèle d'atelier (banc de scie à courroie ou de type "cabinet"), il utilise un moteur à induction. Y installer ce module bloquera le démarrage ou endommagera le moteur.2. La limite d'ampérage sur le 120VEn électricité, à puissance égale, un outil consomme deux fois plus d'ampères sur le 120V que sur le 240V :Le module XS-16/D3 est généralement limité à 16A sous 240V (soit environ 3800W).Sur le 120V, les versions certifiées tolèrent jusqu'à 20A ou 25A.Si un utilisateur tente de brancher un très gros banc de scie de 120V qui tire plus de 15A en continu (et a un fort pic de démarrage), un module de moins bonne qualité ou sous-dimensionné (comme le modèle XS-12) va surchauffer et griller rapidement, donnant l'impression que « ça ne marche pas sur le 120V »

Toxedo_2000 écrit:

Rubrifolia écrit:

Je pense comme Bricoleur et Tuxedo le marché pour ce genre d'outil est excessivement réduit même si l'outil est en excellent état , il y a quelques années un oncle a offert de m'en donner une et je ne l'ai pas prise.


 

 Cibol ! Je suis ton oncle ! 
 

Je pense comme Bricoleur et Tuxedo le marché pour ce genre d'outil est excessivement réduit même si l'outil est en excellent état , il y a quelques années un oncle a offert de m'en donner une et je ne l'ai pas prise.

Toxedo_2000 écrit:

Depuis la venue sur le marché des scies à onglet, à des prix plus qu'abordables, les radiale ont perdu la cote... 
J'en ai une superbe, digitale, achetée neuve chez Sears à l'époque, tout un meuble, avec portes et tiroirs. Elle avait remplacé ma Dewalt 10 po. que j'ai été obligé de donner. Elle était pourtant en parfait état de marche. Je garde encore la Sears, mais ne m'en sers jamais.
J'avais payé plus de 600$ à l'époque.
 

J'en ai une identique depuis plus de 40 ans. Elle fonctionne très bien et m'est encore bien utile ! J'en ai souvent vu à 50 $, et même à ce prix-là, ça ne se vend pas... Moi aussi, j'avais payé la mienne autour de 600 $. C'est un bijou pour quelqu'un qui a de l'espace.

 

Que ce soit avec un sac ou un filtre à cartouche, tu vas toujours avoir de la poussière sur ton plancher. C'est avant tout une question de discipline et de bonne captation à la source. Par exemple, si tu oublies de démarrer le dépoussiéreur à chaque coupe sur ton banc de scie, ou si ton dépoussiéreur ne capte pas bien la poussière lors de l'utilisation de ta scie radiale, de ton banc de scie, de ta ponceuse, de ton corroyeur, etc, il y aura toujours de la poussière qui tombera au sol.

De mon côté, j'ai encore un sac, mais je l'ai modifié afin que la poussière tombe dans une chaudière avant que l'air ne soit filtré. J'ai aussi optimisé la captation de mes outils pour qu'ils en laissent passer le moins possible. Enfin, peu importe l'outil stationnaire que j'utilise : dès que je le démarre, sa trappe s'ouvre, les trappes des autres outils se ferment et le dépoussiéreur se met en marche automatiquement.

Près de mon dépoussiéreur, il n'y a presque pas de poussière. C'est surtout aux alentours de l'outil que je suis en train d'utiliser que j'en remarque le plus.

Le gros avantage d'une cartouche, c'est surtout son entretien, lequel est beaucoup plus vite et facile à nettoyer.

Personnellement je drainerais avec plusieurs drains français entouré de géotextile et autour de ces drains je mettrais une bonne quantité de pierre 3/4 lavé mais pour que ça marche il faut que tu aies un endroit pour envoyer l'eau des drains et que tu puisses mettre une pente de au moins 1%.

Merci ephefrere mais je ne me sent pas assez habile pour faire ce genre de soudure. Je n’ai que très peu d’expérience. J’ai soudé quelques fois des tuyaux de cuivre.

j’ai un chalumeau basic qui devrait faire l’affaire. Il faut l'allumer à la main avec un briquet à chalumeau, mais ça marche bien.

Je vais voir…

Petite mise à jour…

en remontant la girouette, l’aigle s’est dessoudé de sa base

les pieds de l’aigle reposent sur 2 petites tiges soudés sur une des boule.

je ne suis pas équipé pour de la soudure. Je pense essayer de l’étamer après avoir bien nettoyé les pieds et les 2 tiges pour remettre le méral à nu. Si ça ne marche pas, je devrai me résigner à trouver un atelier pour souder l’oiseau à son ancrage..


 
 


 

J’ignore pourquoi les filets ont été mangés.
Peut-être l’usure du temps et la rotation de la girouette.

Elle a de l’âge. Je l’ai acheté usagée au marché aux puces de Lachute en septembre 2017. Elle avait déjà de l’âge et je ne me rappelle pas si j’avais bien vérifié l’état de ce joint.

Anyway, finalement la tige de cuivre est en fait une tige de fer recouverte d’un tuyau de cuivre. Les filets sont en fer. Le tuyau de cuivre glisse sur la tige de fer.

Je n’ai pas de locktite. Je l’ai serré pas mal. Je ne vois pas comment ça peut dévisser car le recouvrement de cuivre tourne assez facilement quand on essai de dévisser le joint.

Me reste plus qu’à la replacer sur le clocher…

Hola, ben oui pas encore fini ma douche   J'ai du m'occuper de la succession de ma mère et c'est toujours pas fini... On doit vider la maison, etc... 

Petite histoire courte avant le long message  , j'étais prêt à installer ma base de douche mais juste avant en voulant installer les moulures autour, me suis rendu compte qu'il y avait une bonne différence d'épaisseur de plus d'un demi pouce entre les 2 long côtés… donc je pourrais niveler en ajoutant plus de mortier d'un bord mais pas assez d'expérience pour faire ça… Et ne voudrais pas être pris avec une base de douche qui n'est pas de niveau non plus… Mon plancher est de niveau... J'ai donc contacté Zitta et ils m'en ont envoyé une autre base de douche sans frais… 

Je vais donc devoir la recouper pour obtenir ma grandeurs désiré avec une lame au diamants… ça se fait assez bien... Déjà fait... 

Le trouble que j'ai est de savoir comment je vais l'installer… Je sais que je dois utiliser du ciment colle... en fait le même que pour installer des tuiles…

Mais mon trouble, c'est une installation en alcôve.. donc 3 murs... Serait plus simple si n'étais pas en alcôve… Si j'étale mon ciment colle…  Impossible de mettre la base de douche sans mettre les pieds dedans... 

Donc j'ai pensé à ces 2 options : 

1 - mettre 2x4 sur chaques extrémités et peut être un au milieu, j'étale mon ciment colle entre les 2x4 puis une fois fini, je glisse la base de douche jusqu'au fond… puis je lève un côté.. Enlève un 2x4, tiens la bas de douche et soulève l'autre côté, enlève l'autre 2x4 met une couche de ciment sur le dos de la bas de douche pendant que quelqu'un d'autre la tiens et met du ciment colle ou il en manque et on descend la base dans le ciment et on s'arrange pour qu'elle soit de niveau… Donc mon trouble ici est de ne pas être sur si ont pourra soulever la base de douche pour enlever les 2 par 4…  Mais je le testerais avant tout pour tester… 

2 - Je met la base de douche debout dans le fond ou elle est supposé aller en ayant quelqu'un qui la tien debout, j'étale mon ciment colle sur le dos de la base de douche et sur le plancher… et ont descent la base dans le ciment et on s'arrange pour qu'elle soit de niveau… Mais il manque du ciment colle ou se trouvait la base de douche en position debout mais c'est dans le fond, on ne marche pas trop là mais peur que si quelque chose tombe à cet endroit, ça craquerait… 

Il y a aussi l'option de mettre de la colle de construction genre PL premium… mais ce n'est pas suggéré dans les instructions de ma base donc pas certains que c'est une bonne idée car d'autres compagnie comme Castico permettre de mettre de la colle de construction pour faire tenir la base de douche…

Donc si jamais vous avez une idée laissez moi savoir 

Merci!!