Fabrication de guides-lame pour scie à ruban 18''

Le projet est commencé depuis peu , j'ai décidé d'y aller avec un pas-à-pas , mais je sais pas trop à quel rythme je vais pouvoir entretenir le fil , on verra à mesure.

L'idée de base pour le système est deux blocs de cold-rolled 1'' carré par guide dans lesquels passent 2 rods de stainless 1/2'' et une vis avec des filets 1/2''-13 à gauche pour rapprocher / éloigner les guides de la lame.

Je vais faire les 2 systèmes presquement identiques ( un pour en haut et l'autre sous la table de la scie ) mais leur façon de s'accrocher à la scie vont être bien sûr différents.

Les bearings de chaque côté de la lame ont un un shaft 7/8'' avec un trou filleté 3/8''-16 exentrique , ce qui permet de rapprocher ou d'éloigner les bearings de la lame en pivotant le shaft et le barrer en place.

Pour donner une idée générale d'la patente j'ai pris ces photos avec des éléments qui vont servir au projet et d'autres pas , simplement pour illustrer le tout:

La scie :








Le poteau et la lame sur la scie sont ben d'équerre verticalement et horizontalement mais y ont un écart de 1/4 de pouce , va falloir en tenir compte pour le guide du haut , c-à-d le trou sera décalé de 1/4 de pouce pour que l'équerre avec les bearings soit centrée:











Pour percer les blocs sur le tour , il faut qu'ils soient les 4 de la même longueur , du moins avec la méthode que moi j'utilise , j'ai scié 4 blocs à un peu moins que 3 pouces de long puis j'ai ''facé '' un bout de chacun d'équerre.

Ensuite j'ai pris le plus court des 4 ( scié à la main c'est loin d'être full précision ) et je l'ai '' facé '' de l'autre bout , une fois ça fait , sa longueur était de 2.912'' , j'ai donc mis les autre à 2.912'' également.

Avec les 4 blocs de la même longueur , je peux tracer mes lignes de perçage sur un bloc , puis régler le chuck à 4 mors indépendants du tour suivat ces tracés et répéter pour les 3 autres blocs.

La seule condition est de pas toucher au mors numéro 4 , c'est sur lui que les blocs reposent , donc mon guage de positionnement.


Le mors no 4 est celui en bas à gauche , l'autre ( no 2 à l'opposé du 4 ) sert à gripper et le 1 et le 3 servent à gripper mais aussi à centrer le bloc pour le perçage.



Lorsqu'un trou est complété ( à la mêche ) dans le bloc , on le vire upside down et on perce l'autre.

Pour un bon départ de perçage , pas le choix d'utiliser une bonne mèche à centrage:

Il y a 2 blocs qui ont chacun 2 trous pour insérer 2 bushings de bronze '' dites 5/8 '' extérieures et 1/2'' intérieures pour passer les 2 rods de stainless 1/2'' et les 2 autres blocs ont chacun 2 trous '' dits 1/2'' intérieurs pour passer les rods de stainless également.

J'ai actuellement 5 rods 1/2'' X 24'' stainless et seulement 2 ont le même diamètre au micromètre , les 3 autres ça varie entre 0.498'' et 0.502''..........elles viennent de chez Marcel et je les ai prises toutes sur la même machine qui me semblait être une patente faite avec précision.

Une fois que la mèche à centrer a fait son bout , là je perce avec une stub drill 17/32 pour les éventuels trous qui seront finis à 0.500'' et une autre stub drill 9/16''pour ceux qui auront les bushings 5/8'' .

Perçage avec la sub drill 17/32'':









Des trous bien centrés..........Badboy content :

Mé gratté pas mal la perruque pour savoir comment j'allais centrer mes blocs sur le tour.

Centrer un bloc pris à l'horizontale dans un chuck 4 mors c'est pas tellement sorcier , mais lorque le bloc et pris dans le chuck à la verticale .......j'ai fini par trouver mais c'est pas facile à expliquer , m'en va m'asseyer pareil:




Le bloc est déposé debout sur le mors de support No4 , j'ai ouvert l'opposé ( le 2 ) un brin pour pouvoir passer le bloc et je le referme juste pour accoter le bloc sur la face du mandrin qui est parfaitement perpendiculaire au bed du tour.

Pour la suite du centrage , j'avance le porte-outils qui est carré vers le chuck et j'accote un côté du bloc dessus ( à l'oeil je vois que mon bloc est pas mal au centre mais pas encore parfaitement centré ) là je mets la pin de l'indicateur à cadran sur le porte-outils et j'obtiens une lecture , je garde cette lecture en mémoire et je fais faire un 180 degrés au chuck et je reprend une autre lecture de la même manière toujours en serrant les 2 autres mors ( no 1 et 3 ) , pour centrer ti-guidou y faut répéter ces étapes plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne la même lecture des 2 côtés.





Puisqu'il va falloir répéter cette précédure plusieurs fois , je vais m'y habituer pas mal vite , les trous percés à la mèche devront tous être re-centrés de cette façon pour l'étape du boring.

J'ai dû me fabriquer un boring bar exprès pour les trous qui sont pas tellement gros.Vu qui faudra faire du boring sur un pouce de long , j'espère que j'aurai pas trop de vibrations et que le hss va pas me petter dans face en partant.......on va prendre des tites coupes :

Merci, toujours intéressant comme toujours.

Badboy,

Est-ce que tu as fabriqué le bâti de la scie également? Beau travail!

Toujours intéressant de voir le talent de machiniste de certains de nos Mortaiseux. Plein d'ingéniosité et de cocologie pour arriver à faire fonctionner de la machinerie d'un autre temps ou du fait maison de qualité.

Et il y en a d'autres aussi qui utilisent le même génie pour travailler le bois et le façonner afin d'en arriver à des oeuvres d'art. Et il y en a même qui réussissent à faire les deux!

Torvis, y'a donc ben du talent dans notre coin du monde (et ailleurs dans la francophonie aussi, faut pas l'oublier)!!

Je connais rien au travail du métal mais je sais apprécier du travail bien fait.
C'est quoi du Boring? Pis c'est quoi la ligne rouge sur le mors?

Salut Badboy, tu prends du galon, tu montes en grade comme je voies sur le maniement de ton tour a fer. Tu vas t'ameliorer de jour en jour. Pour ton petit boaring bar, tu ne devrais pas avoir grand vibration sur ca vu la longueur de ta coupe.

J'aime ça des pas a pas avec photos

On va suivre ça avec intérêt


Pour ton plaisir, quelque photos de mon alésoirs maison











A+

Rénovaideur écrit: Je connais rien au travail du métal mais je sais apprécier du travail bien fait.
C'est quoi du Boring? Pis c'est quoi la ligne rouge sur le mors?

boring = perçage

la ligne rouge, c'est un reflet de lumière quelconque. on le voit sur le mandrin, sur la poupée et la poulie aussi....

Probablement les reflets d'une nappe comme seul Badboy sait utilisé



A+

Norinox écrit: Probablement les reflets d'une nappe comme seul Badboy sait utilisé



A+

J'aurais jamais penser de percer des morceaux offset sur un tour de la façon que Badboy le fait. ingénieux pour être certain de la précision et de l'angle 90 degrés!!

Si je peu me permettre

C'est très bien ce qu'il a fait

Aussi une autre façon de faire serai de tourner de 180 degré les mâchoire gauche et droite pour un bon appuis de la pièce + une petite cale pour permettre le passage de la mèche

Cette façon de faire évite d'avoir la pièce en porte à faux et de devoir maintenir une trop grande pression sur la pièce pour quel ne bouge pas car il y a vide sous l'axe de pression du perçage.




A+

Le travail avance , ce soir j'ai agrandi les 4 trous qui vont recevoir les 4 bushings de bronze.

L'avant trou percé à la mèche stub était de 31/64 ( 0.484'' ) et pour les bushings y faut arriver à agrandir à environ 0.625'' afin de les rentrer sous presse , le diamètre extérieur des bushings que j'ai varie entre 0.626'' et 0.627''.

Stub drill 31/64'' :


Le gros avantage des stub drills c'est qu'il y a beaucoup moins de déflection lors de l'effort de perçage qu'avec la mèche à métal conventionnelle qui est plus longue , la stub drill a presquement juste la moitié de la longueur de la mèche conventionnelle de même diamètre , j'adore travailler avec ça.

Bon , on va dire '' facile '' tu soustraits 0.484'' de 0.625'' pis tu divises par 2 ça donne 0.0705'' à enlever ( pas confondre rayon avec diamètre hein là ) pis bingo , c'est fait............... ben non , ça serait beaucoup trop simple , faut prendre en compte les enlignements , les vibrations ( on les sent pas toujours mai y en a ) que le boring bar peut déflecter 1 ou 2 milième sous une coupe plus épaisse..........bon , c'est comme rempli de p'têt-ben et on a pas le choix d'en tenir compte sinon c'est assurément l'échec pis ta pièce est scrap.

Comme mon expérience du boring est limitée , m'é dit slowly but surely :











Y'a pas à dire , y a pas de mèches à métal qui fait un aussi beau trou '' clean '' que le boring bar , sauf peut-être un reamer mais les 2 ont des tâches pas mal différentes.

Pis on arrondi le bord des trous pour faciliter l'entrée des sleeves :














Finalement ça m'a pris 2 heures pour faire les 4 agrandissements de trous au diamètre voulu.

J'ai enlevé des tranches de 10 millièmes à la fois en prenant soin de rallentir quand j'avais atteint 65 millièmes d'enlevés.

Pis c'est là que ça commence à être long et stressant : enlève par tites tranches de 5 millièmes , 3 millièmes , 2 millièmes pis mesure pis mesure pis re-mesure encore. ...........etc.

Ben content des 4 trous réussis , en chauffant l'acier un brin pis en mettant mes sleeves au congélateur ça devrait rentrer assez bien.............et surtout j'ai bien fait attention de pas trop m'organiser pour que ça rentre trop serré parce que j'ai aucun reamer pour corriger l'intérieur des sleeves si c'est trop serré pour les barres 1/2'' ( elles doivent glisser dans les sleeves )

Après j'ai commencé les trous 1/2'' qui eux ont été pré-percés avec une mèche 27/64 ( 0.421'' )....................................................là ça a commencé à déraper pis j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'est-ce qui m'arrivait.





A suivre.