Il nous manque beaucoup d'informations sur ton système de plancher existant afin de faire une bonne analyse.

Une solive de rive n'est rien d'autre qu'un panneau d'OSB/Plywood/bois fixé au bout des solives. Il n'est pas structural et facile à remplacer.

Là où ça pourrais poser problème c'est la lisse dont tu parles. Ça dépend de quelle façon ton système de plancher a été conçu et fixé à la fondation... Il y a eu plusieurs méthodes utilisés dans les décennies, et on ne sais pas comment est conçu la tienne.

Je pense que des photos aideraient grandement. Et personnellement, étant dans le métier (je suis estimatrice en construction) j'appelerais l'entrepreneur et je le questionnerais davantage sur comment il veux procéder. 

Tu ne mentionnes pas si l'entrepreneur est venu inspecter le tout chez toi?

Je connais beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup ont la médaille qui brille mais des méthodes broche à foin...

 

Merci de cette information Bricoleur22. Je pense que je vais attendre et m’informer davantage.

Félicitations Ébénistegirl!
Tu es vraiment à la hauteur de ta formation d'ébéniste!

Lathe écrit:

Salut Pierre, pour ton information, la madame m'a dit qu'elle avait un CNC
En passant, Pierre, nus sommes revenu par le parc de la Gaspésie et en passant au gîte du mont Albert,  j'ai pensé à nôtre montée . du Mont Albert . Je l'ai monté à deux autres reprises  en plus d'aller monter le Mont Carleton au Nouveau Brunswick.
Au plaisir

 

Ah le Mont Albert! Ce fût une belle randonnée avec toi, Robert et Jacynthe. Nous avons, une autre année, fait la randonnée complète soit 17 ou 18 kilomètres, ma conjointe et moi.
Nous revenons de Terre-Neuve et y avons fait des randonnées totalisant 85 km en 3 semaines. Pas d'une traite, mais 10-12-14 km à la fois. J'ai 70 ans et je vais retourner au Mont Albert pour battre ma mère qui l'a gravit à 69 ans...

Salut Pierre, pour ton information, la madame m'a dit qu'elle avait un CNC
En passant, Pierre, nus sommes revenu par le parc de la Gaspésie et en passant au gîte du mont Albert,  j'ai pensé à nôtre montée . du Mont Albert . Je l'ai monté à deux autres reprises  en plus d'aller monter le Mont Carleton au Nouveau Brunswick.
Au plaisir
 

Merci 4amaram pour l'information, 
Comme Outil Viel demeure à un kilomètre de chez moi et qu'il est maintemant vendeur d'outils Grisly , je vais passé par lui. au besion dans le futur

J'aimerais savoir dans ceux qui ont ce type de petite soudeuse (je sais que Toxedo en a une) si vous vous servez des buses (nozzle) spécifique pour le fil fourré (Flux Core) pour remplacer la buse déjà en place mais qui est pour le gaz, le tout afin de voir mieux la soudure lorsque nous soudons.
Je ne retrouve aucune information sur le type de buse à utilisé pour cette soudeuse BestArc, la seule information que j'ai pu retrouver est B15-A14 mais ne retrouve rien sur Amazone.
Quel modèle utilisez-vous si tel est le cas
Guy

J'aimerais apporter quelques nuances. J'ai déjà eu 2 scies à onglet qui sont venues au monde avec ce défaut mais je pense que c'etait volontaire.
C'est un dégagement voulu pour empêcher que la lame ne coince lorsque la pièce est en fin de coupe. 
Il ne faut pas oublier que les premiers modèles simples, ceux qui pivotent seulement, pas ceux qui coulissent, servaient sur les chantiers de construction principalement pour couper du bois rough et la précision n'était un enjeu si important.

J'ai interrogé Chat GPT pour valider, je vous le partage:

---

Sur plusieurs scies à onglet plus anciennes (et même certaines plus récentes), le guide arrière n'est pas parfaitement aligné sur toute sa longueur. Il présente parfois une légère ouverture vers l'arrière de la lame, ce qu'on appelle un "toe-out" (pincement négatif).L'objectif principal est de réduire les risques que la pièce coupée soit coincée entre :

• la lame qui continue de tourner,
• et le guide arrière.

Si le guide était parfaitement parallèle mais que :

• la lame n'était pas exactement alignée,
• le bois se déformait pendant la coupe,
• ou la pièce se refermait à cause des tensions internes du bois,

alors le morceau coupé pourrait être entraîné par les dents arrière de la lame et être projeté vers l'opérateur.Une légère ouverture du guide derrière la lame aide à :

1. éviter le pincement de la lame ;
2. réduire les risques de rejet (kickback) ;
3. permettre à la chute de s'écarter naturellement après la coupe.

Cependant, il faut distinguer deux situations :

• Conception volontaire : légère ouverture de quelques dixièmes de millimètre derrière la lame.
• Usure ou mauvais réglage : si l'écart est important et qu'une équerre montre clairement que les deux parties du guide ne sont pas dans le même plan, cela peut nuire à la précision des coupes.

Sur une scie à onglet moderne de qualité, les fabricants cherchent généralement à avoir les deux sections du guide dans le même plan, avec seulement un très léger dégagement au niveau de la trajectoire de la lame.Si vous me donnez la marque et le modèle de la scie, je peux vous dire si ce guide non parallèle est une caractéristique normale ou un signe de mauvais ajustement.

réponse:Kapex KS 120 REB de Festool

Pour une Festool KAPEX KS 120 REB, je serais prudent avant de conclure que le guide non parallèle est une caractéristique voulue.La KAPEX est conçue comme une scie à onglet de très haute précision. Festool met fortement l'accent sur la précision du guidage, de la table et des butées. Les documents techniques et les manuels ne mentionnent nulle part un guide volontairement ouvert pour dégager la pièce coupée.En revanche, plusieurs utilisateurs de KAPEX ont constaté :

• un léger défaut d'alignement de certaines parties du guide;
• des guides déformés après un choc ou un rejet de pièce (kickback);
• la nécessité d'ajouter des faces auxiliaires ajustées et parfois calées pour obtenir une référence parfaitement plane.

Si, en appliquant une règle de précision ou une équerre de mécanicien sur toute la longueur du guide, vous observez :

• un écart très faible (quelques dixièmes de millimètre), cela peut simplement provenir des tolérances de fabrication ou de la géométrie des parties mobiles du guide;
• un écart clairement visible à l'œil nu (1 mm ou plus sur la longueur du guide), ce n'est probablement pas normal sur une KAPEX. Plusieurs utilisateurs rapportent qu'un guide en forme de « V » ou cintré est plutôt associé à une déformation ou à un mauvais réglage.

Je ferais un test simple :

1. Mettre la scie à 0° d'onglet.
2. Couper une planche assez large (8 à 10 po).
3. Retourner une des deux moitiés contre l'autre.
4. Vérifier si un jour apparaît entre les faces coupées.

Si les deux pièces se referment parfaitement sans lumière visible, alors même si l'équerre révèle un léger défaut du guide, la géométrie réelle de coupe est probablement correcte.Par curiosité, quand vous dites que le guide n'est pas parallèle :

• l'ouverture est-elle vers l'arrière de la scie (comme un léger "toe-out") ?
• ou bien le guide forme-t-il un "V" centré sur la lame, chaque moitié étant orientée différemment ?

Ces deux situations n'ont pas la même signification. Une photo avec une règle ou une équerre appuyée sur le guide permettrait de déterminer rapidement si c'est normal ou si le guide est déformé.

J'ai soumis la photo de Jakson


Merci pour la photo. On voit bien ce que vous mesurez.Votre règle est appuyée contre les deux moitiés du guide et l'on observe effectivement un léger jour près de la lame, alors que le contact semble meilleur aux extrémités. Cela indique que les deux guides ne sont pas exactement dans le même plan.Cependant, sur une KAPEX, ce n'est probablement pas un dégagement volontaire pour la sécurité.Quelques observations :

• Le jour est situé très près de la zone de coupe.
• Les extrémités semblent pratiquement alignées.
• La différence paraît faible, probablement de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre.

Si Festool avait voulu créer un "toe-out" volontaire pour dégager la pièce coupée, on s'attendrait à voir un écart progressif depuis la lame vers les extrémités du guide. Or sur votre photo, c'est plutôt l'inverse : les extrémités semblent mieux alignées que la zone centrale.Je soupçonne davantage :

1. une légère tolérance d'usinage des guides ;
2. un réglage imparfait lors du montage ;
3. une très légère déformation due à un choc ou à un serrage.

La vraie question est : la scie coupe-t-elle juste ?Le test le plus révélateur est le test des 4 coupes (ou au minimum le test de retournement) :

• Coupez une planche assez large à 90°.
• Retournez une moitié contre l'autre.
• Joignez les deux chants coupés.

Si aucun jour n'apparaît, l'angle réel est de 90° même si le guide n'est pas parfaitement rectiligne.Sur une KAPEX, je me fierais beaucoup plus :

• à la perpendicularité réelle de la lame,
• à la répétabilité des coupes,

qu'à la planéité absolue du guide.Une autre chose m'intrigue sur votre photo : l'équerre semble toucher les deux guides de façon assez uniforme. Le jour visible est-il vraiment entre l'équerre et le guide, ou est-ce que la gravure graduée du guide donne une illusion optique ? Les graduations embouties sur l'aluminium peuvent facilement créer l'impression d'un écart.Si vous placez une règle de mécanicien rectifiée (ou même le dos d'une bonne équerre Starrett) directement sur les faces verticales des guides, quel écart mesurez-vous au centre avec une cale d'épaisseur : 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm ou davantage ? C'est cette valeur qui permettrait de savoir si l'on est dans les tolérances normales ou non.
Fin des réponses de ChatGPT

---

La méthode que j'ai developpé consiste à ajuster le 90 degré sur la partie gauche du guide. Alors que la pièce de bois est appuyée sur les 2 cotés, je fais une premiere coupe à 1/16 plus long (qui risque de ne pas etre PARFAITEMENT droite) et une deuxieme coupe à la bonne place alignée sur la partie de gauche seulement, puisque la pièce de bois appuie seulement à gauche maintenant.
Je fais ca si je veux une tres bonne précision, sinon le défaut n'est vraiment pas énorme. Ca dépend du projet.

Jacques

Massey, la raison pour laquelle je ne réponds pas encore est qu’il manque trop d’informations pour donner une réponse précise. Par exemple, on ne sait pas encore si le filet mâle est sur la partie du haut ou du bas, etc. Il ne faut pas voir cela comme un reproche, mais plutôt comme une demande d’informations supplémentaires.

Je ne connais pas cette colle et je ne l'ai jamais utilisée. Donc ma réponse est strictement théorique.

Selon les spécifications: ...adhésif multifonctionnel MS est un polymere réticulé à base de polyéther terminé par silane...

Wikipédia l'explique un peu plus:
fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re_modifi%C3%A9_silane

Donc en se servant de ces informations, ChatGPT donne ceci comme résultats:

Les colles et scellants à base de polymère modifié silane (souvent appelés MS Polymère ou polymère hybride) sont largement vendus au Québec. Les meilleurs équivalents disponibles facilement en quincaillerie incluent : 
Futura, le média qui explore le monde +1

• Scellant AMP Advanced de DAP : Un polymère modifié haut de gamme, idéal pour tous les matériaux, intérieur/extérieur.
• Adhésif Fuze It de Liquid Nails : Une technologie hybride extrêmement résistante pour des conditions extrêmes.
• Ultrabond ECO 907 ou MS de Mapei : Colle professionnelle supérieure pour les parquets et matériaux lourds. 
  Mapei +3

Voici où les trouver et comparer selon votre région :

• DAP AMP (Scellant/Colle) : Disponible chez Home Depot Canada et chez Canadian Tire.
• Liquid Nails Fuze It : Retrouvez cet adhésif puissant chez Rona.
• Produits Mapei (Ultrabond)

Donc pour répondre à ta question, oui certains adhesifs sont presque 2x moins chers mais je ne peux pas te donner de garantie sur leur efficacité ni à propos des odeurs et produits volatiles. Mais  fort probablement que pour l'utilisation que tu en fais, ca va fonctionner.

patrickmorin.com/fr/adhesif-a-constructi...hjT-XB52xwIdLEyKJLeH

www.rona.ca/fr/produit/mastic-et-adhesif...once-867137-66145065

fr.dap.com/media/11327/cda-amp-wds-seala...stal-clear_tdsfr.pdf

 

Merci beaucoup pour les informations.  

domi.  

Merci Bricoleur pour la belle image, ça démontre bien tin explication et ça répond à ma doute.

dans mon temps de formation technique électronique avec le focus en industrie on jouait avec les moteurs triphasés en 440v et j’ai eu la chance de prendre un beau choque déjà 🤣

Dans mon ancienne maison hors Canadá, j’étais monophasé à 240v, alors j’avais pas à m’inquiéter en balancer la distribution des disjoncteurs.

je pensait que si jamais j’appelle l’électricien pour ajouter une disjoncteur il ferait le calcul dans chaque phase pour déterminer où placer. Ton explication laissé clair que il n’a meme pas à s’inquiéter avec ça

 

         4amaran, Tu as raison pour une phase ou 3 phases.
Pour le 2 phases, c'est une facon de parler et c'est comme dans les illustrations.

[img]Image 2 phases[/img] ....

[img]sinusoidale[/img]
C'est une alimentation monophasée (une phase) moyenne tension (14,4 KV phase-terre) qui arrive du réseau vers l 'entrée du transformateur dans le poteau et  fournit à sa sortie deux parties opposées à 180 degré au niveau des phases ou dit autrement déphasées de 180 degrés , ce qui permet de doubler la tension de 120 V pour donner du 240 V .
Donc le 240 V est sur une phase et disons que les 2 x 120 V sont 2 phases opposées.

Pour la tension, on dit maintenant 120V et 240V et non 110 et 220, c'est vrai. à
Mais dans le fond, cette tension est variable en fonction du courant tiré, de l'heure de la journée, de la position de ton habitation  sur le réseau. Habituellement, ca varie entre 115 et 125 V. Dans un poste de transformation chez HQ, les gros transformateurs de puissance ont des changeurs de prises ou taps qui changent continuellement pour donner une tension adéquate au réseau. Pendant la pointe, comme les transformateurs sont très chargés, la tension va baisser et ce systeme automatisé va tenter de régulariser la tension en augmentant la sortie pour compenser les pertes. Si le client  est en campagne et situé le derniers dans un rang qui comportent plusieurs fermes ou usines, la valeur de la tension va swingner pas mal, en tout cas plus que si la position est tout pres d'un poste de transformation.

C'est plus clair?

Avant d’entrer sur un nouveau site, je fais des recherches avec l’IA et j’obtiens de bonnes informations qui me guident pour savoir si c’est un site sérieux ou non.

Sur le lien que tu as partagé, l’IA émet des mises en garde sur sa neutralité, qu’elle juge douteuse. Elle précise aussi que les tests dont tu parles sont bons, tout en m’avertissant sérieusement que les publicités sont remplies d’adwares.

Si tu avais pris le temps de lire ce que j'avais écrit, tu aurais compris, mais tu as pris cela pour une attaque personnelle et tu te défends comme un poisson au fond de la chaloupe. Voilà, je te relance à l’eau.

"Certains retweetent tout ce qu’ils voient : ce n’est plus de l’information, c’est de l’amplification. Le sensationnalisme circule plus vite que les faits, et eux deviennent juste des relais automatiques."

Un bon exemple est ceux qui rapportent ce que l'IA écrit qui est souvent n'importe quoi