Vitre, stress thermique ...

Salut,

Je travaille dans le moment à la restauration de fenêtres à vantaux qui date environ de 1850.

Pour enlever le vieux mastic je me sert de la steam sans pression donc environ 212 F°.... Généralement je n'ai peut où pas de vitre qui brise du au stress thermique de la steam.... même si les vitres son ancienne (Wavy glass)....

Hier j'ai brisé 3 vitres sur 10 par stress thermique.... Ça me fait scier de briser de la vitre ancienne...

En regardant de plus près les carreaux (7 1/2" X 10 1/8") brisé , je me suis aperçu que c'était de la vitre qui avait à peine 0.050" donc même pas 1/16" d'épais. Généralement ce type de vitre joue entre 0.090" à 0.100" d'épaisseur.....

Qu'es-ce que je peut faire pour diminuer le stress thermique sur la vitre ???

Merci de participer au brainstorming...

À+

Fab

Serviette imbibé d'eau chaude sur les 2 faces de la vitre durant le steam

Norinox, es-ce que je me trompe où si le fait que ce type de verre était soufflé en cylindre puis refroidit ,par la suite le cylindre était coupé dans le sens de la longueur et retourné à la fournaise pour le déplier et faire une feuille de verre plat....

Donc je suis en présence de verre " annelé" recuit ????

J'ai trouver un tableau avec les différences de température qui cause le bris par stress thermique.... Pour le verre annelé, recuit, le point de rupture est 40 C° de différence pour un verre de 1/8".....

Je continue a cherché une façon d'équilibré la température sur la vitre....

Mon atelier était à 60 F° hier .....

À+

Fab

Et une lampe infrarouge de réchaud/salle de bain au-dessus de la vitre pendant que tu la travailles?


Mais 1/16, c'est mince en titi.......

En té cas, je ne connais pas ça ben ben, mais ma porte, que j'ai rafistolé l'automne passé, le verre n'était pas plus épais que ça. Ça a pété en joual verre! Y'avais quelques carreaux déjà changé. certains fitaient ben juste dans l'espace pour les carreaux. Ma Maison date d'entre 1840 et 1860.
Mes fenêtres, elles dataient sûrement du XX éme. Pas d'origine, c'est sûr.

Je suis le fil, il faut que je m'instruise...

Il y a une pâte qui existe qui absorbe la chaleur faite par la compagnie würth. On s'en sert quand on chauffe au chalumeau et on m'a dit que les gars de réfrigération s'en servent quand ils soudent des tuyaux trop près d'obstacle à protéger.

BoCoPo écrit: En té cas, je ne connais pas ça ben ben, mais ma porte, que j'ai rafistolé l'automne passé, le verre n'était pas plus épais que ça. Ça a pété en joual verre! Y'avais quelques carreaux déjà changé. certains fitaient ben juste dans l'espace pour les carreaux. Ma Maison date d'entre 1840 et 1860.
Mes fenêtres, elles dataient sûrement du XX éme. Pas d'origine, c'est sûr.

Je suis le fil, il faut que je m'instruise...

Salut, il existe des videos qui montre les façons d'on le verre était créé à cette époque....

En gros il y a deux grande période avant le verre "float".... Le crown bullion et le verre cylindrique.

Y'a deux beau vidéos ici qui illustre les deux procédés:

Production de Wavy glass

Les fenêtres que je restaure présentement ont les deux types de verre, le crown bullion présente des lignes courbes quand tu le regarde et l'épaisseur varie sur un carreau de 7 1/2" X 10 1/8", le verre cylindrique présente des lignes plutôt droite et l'épaisseur est constante.

@Sax, cela m'intéresse, es-ce que tu connais le nom de la pâte ??? J'ai pensé enduire le verre de terre glaise pour dissipé la chaleur....

À+

Fab

Le métier de souffleur de verre m'a toujours intrigué. En fait je ne sais peu de choses dans ce domaine.

Par contre pour les contraintes thermique sur l'acier inox je suis plus à l'aise.

Si on fait une comparaison ; on coupe en deux sur la longueur un acier inox plat 3/16 * 2 * 48 pouces de long avec une grindeur et zip cut, les deux sections résultantes vont être croche comme une banane.

si on coupe la même pièce mais avec un bon pré chauffage les deux sections seront presque bien droites. C'est certains si les pièces avait encore des contraintes internes elles vont avoir un effet de déformation même avec un pré chauffe, mais pas à cause de la coupe à chaud (on ne connaît pas les contraintes dans ton verre)

Pour ton verre mince, il est intéressé à comparer au niveau des idées si on a besoin d'un dissipateur de chaleur ou d'un isolant pour conserver cette chaleur de la steam.

Les cassure que tu rencontre nous porte plus d’instinct de monter la chaleur de tout le carreau pour diminuer l'écart de température durant le steam.

A+

Regarde peu être chez les constructeurs de vitraux, je sais qu'il fabrique avec du très mince, ils ont peu être des truc à te proposés

Je regarde sur le contenant lundi au travail et je le communiquerai sur le site.

Salut Fab,

est-ce une possibilité pour toi de travailler mécaniquement? J'entends par là d'enlever le mastic avec un couteau à mastic.

Ma blonde, quand elle enlève le mastic, elle prend le gun à chaleur, en mettant plus ou moins de chaleur selon la dureté du mastic, mais elle installe au bout du gun un embout qui a la forme d'un réflecteur. Elle positionne ensuite cet embout de manière à ce que la chaleur produit par le gun aille directement vers le mastic (dans le but de le ramollir) et cet embout protège la vitre de la chaleur du gun (c'est-tu clair mon explication??).

Elle fait des va et vient avec le gun, elle ne reste jamais au même endroit, pour ne pas chauffer la vitre, mais également pour ne pas décaper la peinture sur la fenêtre. Elle enlève ensuite le mastic ramolli avec un couteau dont tu insères une lame comme une lame de rasoir.

Mais bon, il lui arrive quand même de casser des vitres.

Au besoi, je peux joindre des photos de l'embout et/ou du couteau avec lame de rasoir.

Salut Riflard,

En somme je travaille mécaniquement, c'est a dire que la steam ne fait qu’amollir le mastic, ce dernier est enlevée par la suite avec un grattoir.

Je n'emploie plus le fer chauffant pour ne pas libérer le plomb dans mon espace de travaille, afin d'éviter une plombémie.....

Fab

Salut Fab,

Mon opinion est le suivant...

En chauffant le bord de la vitre là où il y a du mastic, c'est une section du verre qui chauffe alors que l'autre a sa température originale. Les matériaux se dilatent lorsque chauffés. Certains davantage que d'autres; c'est le cas de l'acier mais aussi le verre dans une moindre mesure. Or, le verre comme on le sait ne supporte pas le stress, il brise. Si le verre s'étire dans une section (là où c'est chauffé) et ne s'étire pas dans une autre (là où ce n'est pas chauffé) il y a stress dans le matériau. À mon avis à l'endroit où on retrouvera la moyenne des températures (le point chaud et le point froid) le bris s'effectuera. De plus, plus le verre est mince, moins il résistera aux phénomènes d'étirement occasionné par la chaleur. C'est ce qui, je crois, occasionne le fameux bris thermique.

Pourquoi l'hiver ou l'été le verre ne se brise pas ? L'hiver, lorsque le froid s'installe à l'extérieur il s'établit de la même manière également sur toute la surface du verre du côté où il fait froid; ce qui fait qu'il ne se casse que très rarement. à l'intérieur, la surface de chaleur s'étend de la même manière sur toute la surface du verre. En été le même phénomène pourrait se rencontrer mais le bris est plus rare parce que la fragilité du matériau s'accentue davantage dans les températures plus basses. Sur l'épaisseur, le verre ne se brise pas puisque la moyenne des températures s'établit également dans le matériau. S'il fait -20 dehors et +20 en dedans, l'écart est de 40 degrés. Il est fort à parier que sur une plaque de verre de 1/8" d'épaisseur, la température de 0 degrés serait en plein centre. Je ne suis pas ingénieur mais la logique de la compréhension des matériaux s'exprime ici.

À mon avis, la solution à ton problème serait de chauffer de manière plus égale le verre sur l'ensemble de sa surface afin de diminuer les écarts de température entre les bords et le milieu. Puis, on chauffe davantage le bord, là où il y a le mastic. De cette manière les écarts de température sur le verre s'atténuent. Là où on fait erreur dans ce genre d'opération c'est de chauffer à un endroit précis (un côté à la fois) sans tenir compte des autres côté ni du centre. Il faut que le rehaussement de la température soit le plus égal et constant possible sur l'ensemble de la surface. Si tu utilises un gun à décaper pour chauffer ton mastic, prends l'embout de distribution large et vas-y progressivement; ça devrait fonctionner avec un peu de pratique.

Regarde cette option. J'en ai déjà fait l'expérience quand j'étais très jeune et qu'à l'époque je réparais des fenêtres avec du mastic à la vieille maison de campagne que ma famille possédais. À tous les ans, il nous fallait remplacer des carreaux parce que des chasseurs se pratiquaient à tirer sur les vitres alors que la maison subissait son hibernation saisonnière. À tous les ans, on retrouvait de nouveaux trous de balle dans les murs où les balles étaient tirées. La stupidité n'est pas d'hier... elle se perpétue souvent en d'autres manières à travers les générations. Peut-être pourrait-on voir ici un petit lien avec la politique mais je m'abstiens carrément de ces interprétations qui pourraient occasionner des polémiques inutiles sur ce forum.

Bonne chance !

Michel

Le produit s'appelle Pâte de protection pour soudage et s'est fait par la compagnie Würth.
Ils ne vendent pas au particulier et je n'ai aucune idée du prix.

Salut,

Bon, merci les gars, j'ai mis tout ce que vous m'aviez dit dans un sac durant le brainstorming, puis ce matin j'ai brassé le sac puis j'ai étendu les suggestions sur ma table de travaille....

J'ai mis les morceaux ensemble puis ça fonctionner.....

Cette après- midi j'ai fait un score parfait 9 vitres en 9 que j'ai enlevé le mastic, non pas brisé, le tout dans un peu plus d'heure.....

Le verre le plus mince que j'ai réussi a enlever le mastic, fait à peine 0.045" à certain endroit.... Photos v'ont suivre si je peut les sortir de mon taboire de téléphone.....

Ce que j'ai fait ?????

Ben, je vous ai écouté .....

J'ai réchauffé le verre avec un chiffon mouillé , la température de l'eau 100F°....

J'ai modifié ma buse de steameuse pour que la steam touche seulement le mastic, pas la vitre.... Donc la steam est concentré sur le mastic....

La température la plus haute que j'ai pu lire sur une vitre était de 104F°.... Faque, no stress pour le verre....

Les photos v'on suivre....

À+

Fab