Contrebasse B_C_P_

beau projet d'envergure. J'ai bien hâte de lire et voir la suite.

Voici la suite de la construction du moule:
Lorsque les "plates" sont terminées, il faut faire les traverses qui donneront de la profondeur pour la caisse de résonance. J'avais du contreplaqué russe tiré d'un gabarit que j'avais eu besoin pour une job cet été qui a très bien fait. Recyclons! joints à enfourchement, et vis. Je devrai enlever une des "plates" en cours de fabrication, alors pas de colle.


On ajoute des mcx qui recevrons les coins et tasseaux et tout ça est vissé sur la "plate" du dos.




Toutes ces pièces doivent être bien d'équerre, ça va aider à aligner les 2 "plates" ensemble. Je vérifie partout autour avec des équerres, en me servant de la surface de mon banc de scie comme surface de référence. Je fige le tout avec quelques clous gauge 18 de 1" de long avant de visser.



Le résultat est conforme à mes attentes

J'ajouterai sur ceci que lorsqu'on fabrique quelque chose n'ayant aucun côté droit, il devient difficile de se référer à quoi que ce soit. La seule chose qui me reste ici est la ligne d'axe du centre. On ne voit pas bien sur les photos, mais les lignes de construction perpendiculaires à cet axe sur lesquelles je me fie pour positionner les tasseaux et coins je les fait au compas, c'est une façon très précise et la plus commode de travailler à mon avis.

Le montage du moule demande déjà beaucoup de précision si on veut que l'instrument sorte selon les attentes.

Beau travail.

Voici les outils sophistiqués qui seront utilisés maintenant:







Vous n'auriez pas cru cela pour de la lutherie?
un bon défoulement, c'est ce que ça prend!!


Bon, sérieusement, le moule sert en fait à supporter les blocs et tasseaux qui se retrouvent dans les coins et aux extrémités de la caisse de résonance. Et à nous guider pour le pliage des éclisses, mais ce n'est pas ici comme le pliage à la vapeur: les pièces d'éclisses seront pliées pour épouser sa forme, mais ne seront pas contrainte par le moule pour leur donner cette forme.
Ces pièces de bois donc, les blocs de coins et tasseaux, retiennent les éclisses, tiennent le manche sur lequel il y a une tension immense, et supporte le poids de l'instrument qui reposent sur une pique. Y'ont de la job, sont pas gros, faut qu'ils soient solides.
Faut pas qu'ils soient trop lourd. C'est pour ça qu'on prend de l'épinette. Et pour qu'ils aient un maximum de force, ils doivent être pris dans le fil du bois. Et on vérifie en même temps que la fibre est droite.





En fait, toute les pièces servant à fabriquer des instruments de musique devraient être pris de fil. C'est meilleurs pour la solidité, mais aussi pour la transmission des vibrations.

On rabote une face et un champs d'équerre sur chaque coin,2 champs pour les tasseaux, puis on les installe dans les encoches du moule à l'aide de serres.



On aligne sur une surface d'une "plate", on trace à l'aide du patron (de dos ou de table d'harmonie selon le cas) la tracé de l'intérieur des éclisses; on tourne le moule, on dé-serre et resserre pour aligner sur l'autre face pour tracer.
Remarquez le sens des rayons est important:





Je suis satisfait des coins et du tasseau du bas, mais pas du tasseau du manche



J'ai essayé avec le bois que j'avais, mais je vais le recommancer. Ma réserve de bois étant à plus de 50 km, ça sera pour plus tard.

J'avais dégrossi mes éclisses, mais pas mis d'épaisseur. L'épaisseur visée est de 2,2 ou 2,3 mm fini. Le pliage et la manipulation laisseront quelques marque probablement, alors je les descend à 2,5-2,6 mm pour le pliage, et le reste partira lors du ratissage (au racloir) un coup la couronne d'éclisses montée.
Je m'approche au safe-T planer



Ensuite au racloir ou lame d'ébéniste. Ça vous réchauffe les pouces, ça oui!
N'oubliez pas que c'est du bois ondé.



Rendu à un certain point, j'y vais pas mal au feeling. Au fond, qu'est-ce que ça peut bien foutre que l'éclisse aie 2,4 ou 2,6 mm? Je la plie et teste la flexion. À cette épaisseur, on sent très bien s'il y a des différence de densité qui font que ça plie "carré". Alors j'élimine ces spots pour sentir une uniformité de flexion. Mon avis est que c'est plutôt à ces variations de flexion qu'il risque d'avoir des problèmes.



En voilà une qui demanderait une surchauffe des pouces:



C'est là que je sort encore un de mes outils sophistiqués, mon rabot TRAMONTINA. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque.
C'est une compagnie qui vient du Brazil No 2. Je ne sais pas si c'est proche du Brazil sans numéro.



En tout cas, il vaut les quelques dollars laissé dans un marché aux puces, et avec sa lame que j'ai scarifiée avec un tier-point pour la rendre dentelée. La lame dentelé sert à raboter le bois ondé sans que ça arrache, et sauve les pouces d'une brulure au second degré en ne faisant pas toute la job au racloir. Même si c'est un combat que de serrer la lame en place.



Lorsque les traces du safe-T planer sont éliminées, on fini au racloir.




C'est toujours une belle finition, que celle au racloir.

Je sais pas pour la contre-base ( 2,4mm ou 2,6mm? aux éclisses ) mais pour la guitare flamenco , les éclisses , la table , les barrages et le dos sont toujours faits un poil et demie plus mince que pour la guitare classique , histoire de poids total de l'instrument au final.

Il y a un coté radical à cette méthode



C' est sur le droit fil, ou bien c' est inutile ! Pas de demi-mesure ,

J' aime ça !!

Du travail bien fais !! … et un pas-a-pas très instructifs!! Merci de partager…

Badboy écrit: Je sais pas pour la contre-base ( 2,4mm ou 2,6mm? aux éclisses ) mais pour la guitare flamenco , les éclisses , la table , les barrages et le dos sont toujours faits un poil et demie plus mince que pour la guitare classique , histoire de poids total de l'instrument au final.

C'est très intéressant, cela. En sais-tu la raison? A-t-on déjà comparé une classique et une flamenco avec les mêmes essences, fabriquées avec ces différences d'épaisseur? Qu'est-ce qui importait pour ceci, le poids, pour le transport?J'en douterais. C'est certain que ça joue sur la sonorité.

BoCoPo écrit:

Badboy écrit: Je sais pas pour la contre-base ( 2,4mm ou 2,6mm? aux éclisses ) mais pour la guitare flamenco , les éclisses , la table , les barrages et le dos sont toujours faits un poil et demie plus mince que pour la guitare classique , histoire de poids total de l'instrument au final.

C'est très intéressant, cela. En sais-tu la raison? A-t-on déjà comparé une classique et une flamenco avec les mêmes essences, fabriquées avec ces différences d'épaisseur? Qu'est-ce qui importait pour ceci, le poids, pour le transport?J'en douterais. C'est certain que ça joue sur la sonorité.

Ca joue effectivement sur la sonorité de l'instrument et aussi sur la portée de son son + ou - proche et éloigné.

Mais la raison principale est que la grande majorité des guitaristes flamenco avaient une façon de tenir l'instrument tel que si son poids était trop élevé ça devient fatiguant pour le musicien de tenir l'instrument pendant longtemps.

La guitare flamenco traditionnelle avec le dos et les éclisses en cyprès ne cause pas trop de problème de poids à l'exécutant mais avec la venu de la '' negra '' c-à-d la flamenco avec le dos et éclisses en palissandre il a fallu que les luthiers trouvent le moyen d'alléger l'instrument.

Pour la contre-basse peut être que des éclisses à 2,4mm ou 2,6mm ça change rien sauf peut-être du point de vue de la solidité de l'ensemble , et encore là chu pas trop certain.

Ce que j'ai trouvé comme information sur l'épaisseur des éclisses de contrebasse c'est que par exemple, à 3 mm c'est trop rigide et l'instrument perd de sa capacité à résonner. Les auteurs donnent tous 2,2 à 2,3 mm fini. Assez souvent, dans la lutherie des instruments de la famille du violon, la référence de base sont les anciens instruments italiens ancien, et on ne se pose pas plus de question. Mais j'ai vu que certains réparateur de contrebasse avait parfois à amincir les éclisses pour augmenter la résonance et la facilité d'émission si elles sont trop épaisse au départ. Ou si les contre-éclisses sont trop larges et épaisses.

Mon avis est que 2,2 mm est proportionnellement très peu quand au format de la chose si on considère la solidité; on voit que bien des contrebasses ont à subir des réparations pour des éclisses fendues.
Mais il ne faut pas oublier que c'est une machine qui sert à générer des basses fréquences, à longueur d'onde élevé, et que la souplesse des éclisses permet aux tables de la caisse de résonance d'effectuer des mouvements plus amples.

Quant à 2,4 ou 2,6, ce que je voulais dire, c'est qu'à un certain moment donné, je crois que ce qui est important, ce n'est pas le chiffre, mais l'uniformité de souplesse.

À la première guerre, les musiciens prenaient ce qu'ils trouvaient pour faire leur instruments, un violoncelliste a fait son violoncelle avec la caisse de munition allemand, je vais numériser la photo aujourd'hui.

Voici le violoncelle.

Le violoncelliste sur la photo c'est Maurice Maréchal .