calfeutrage d'un piece sur piece.

Bien raison Fab. Les petites interstices sont ce qui diminuent de beaucoup la qualité d'une bonne isolation, et ce, même dans les maisons neuves. Quand tu passes ta main autour des prises et que tu sens le vent…..pas bon signe du tout.

Question pour Fab, comment est mesuré l'infiltration, changement d'air par heure dans la maison ?

Je suis tres intéressé par le sujet même si j'ai une maison "récente" 1987 car je n'ai pas d'échangeur d'air et je me pose la question si coupe trop les infiltrations est-ce que je peux venir à m'intoxiquer surtout si je part le foyer. Mais je crois que c'est presqu'impossible avec l'année de ma maison. Je sens l'air passé à travers l'intérupteur de la salle de bain (mur intérieur) lorsque je parts le fan. L'air doit passer par l'entretoit ! Et quand je part la hotte de four à 600 CFM c'est facile de trouver les infiltrations

Autre question, un échangeur d'air échange l'aire de la maison combien fois à l'heure, et par temps froid je crois qu'on peut le mettre en circuit fermé (aucun échange avec l'extérieur) ?

Tourlou77 écrit: Question pour Fab, comment est mesuré l'infiltration, changement d'air par heure dans la maison ?

Je suis tres intéressé par le sujet même si j'ai une maison "récente" 1987 car je n'ai pas d'échangeur d'air et je me pose la question si coupe trop les infiltrations est-ce que je peux venir à m'intoxiquer surtout si je part le foyer. Mais je crois que c'est presqu'impossible avec l'année de ma maison. Je sens l'air passé à travers l'intérupteur de la salle de bain (mur intérieur) lorsque je parts le fan. L'air doit passer par l'entretoit ! Et quand je part la hotte de four à 600 CFM c'est facile de trouver les infiltrations

Autre question, un échangeur d'air échange l'aire de la maison combien fois à l'heure, et par temps froid je crois qu'on peut le mettre en circuit fermé (aucun échange avec l'extérieur) ?

Voici le site du Ministère, concernant le test d'infiltrométrie:

Test d'infiltrométrie

Fab

Salut,
Je relit les post de ce fil et je m'aperçoit que je n'ai peut-être pas été clair dans mes infos.....

Je vais être un peu plus libre en fin de semaine et pourrai clarifier certain de mes commentaires... Mais en gros, ça donne E rien d'isolé une vielle maison à R24 pour les murs et et R40 pour les plafonds si le l'enveloppe n'est pas étanche....

Attend un ti peut, pour mieux comprendre, ça donne quoi ce niveau d'isolation si l'ensemble des tites craques qui laisse rentrer où sortir l'air de ma maison sont égale a laisser ma porte extérieur ouvert tout l'hiver ????

Il ne faut pas mêlé isolation avec enveloppe étanche à l'air, ce sont 2 choses complètement différentes....

Un peu comme SeCouer les Nouilles et Se Nouer les Couilles n'est pas la même chose.

Ça se ressemble mais C pas pareille.....

Fab

Je viens de lire ce post...

L’isolation sans quelque chose qui coupe le vent, ça ne donne pas grand-chose! En fait, c’est comme avoir 4 chandails de laine à -5 degrés avec un peu de vent... Tu vas geler pi pas à peu près! Tu pourrais facilement en enlever 3 chandails et mettre un seul coupe-vent pi tu auras probablement chaud. Donc ici, tu rends ton enveloppe étanche pi tu sauves de l’énergie!

Parlons maintenant de coupe-vapeur et de pare-air. Si le vent passe à travers ton mur, on dit alors qu’il devient en pression négative. Le vent entraînera alors un déplacement d’air qui amènera avec lui, un tas de molécules (dont l’humidité ambiante de la maison qui réside de manière gazeuse). Ce déplacement d’air crée une pression, habituellement sur le mur opposé, sur les autres murs limitrophes, mais aussi sur les plafonds; on dit alors que ces surfaces sont en pression positive. Cette pression amène alors une migration des molécules d’eau en suspension dans l’air qui se retrouvent dans la maison afin qu’elles traversent l’enveloppe du bâtiment (les murs et plafonds). Or, à un certain degré, les molécules d’eau en suspension se liquéfient dans l’enveloppe, à un endroit qui scientifiquement peut se calculer aisément. On appelle cela le point de rosée; rappelle-toi lorsque tu marches sur le gazon, tôt le matin vers la fin août, il y en a à ce moment habituellement! Cet endroit précis peut varier en fonction de la température ambiante intérieure, extérieure, la pression barométrique différentielle entre l’intérieur et extérieur, la quantité d’isolation présente, etc. Le rôle du pare-vapeur est justement de créer un blocage de cette humidité afin de l’empêcher de migrer vers l’extérieur suite à une différence de pression barométrique de manière à empêcher que le point de rosée ne se produise.

Or, et c’est là que le bât blesse, l’uréthane peut agir comme un pare-vapeur. Il est fort possible que tu désires isoler en plus du côté intérieur et que tu installes un pare-vapeur, ton humidité ne pourra alors s’échapper et un point de rosée apparaîtra, sans que tu ne saches pourquoi, mais surtout, sans que tu le voies apparaître. Quelle doit donc être la meilleure solution?

À mon avis, tu dois considérer au bon endroit, l’installation d’un pare-vapeur très étanche et continu (plafond, murs et planchers). Il y a une règle du pouce qui dit que dans une ensemble d’isolants (un mur de bâtiment par exemple) que tu doives installer ton pare-vapeur au maximum du 2/3 de la quantité d’isolant totale à partir de l’extérieur. Par exemple, si le total d’isolation de ton mur est de R -24, tu peux te permettre de mettre ton pare-vapeur à R -16 de l’extérieur et R-8 de l’intérieur. Idéalement, à R-24 de l’extérieur donc carrément à l’intérieur! Mais, tu dois considérer la valeur totale de l’isolant, incluant l’épaisseur des billes de bois qui constituent ta structure. On dit que le bois c’est R-1.25 au pouce... Mais de plus, à une certaine épaisseur, le bois agit réellement comme un pare-vapeur puisque son indice de perméabilité devient très bas parce qu’il est très épais! Alors, imagine lorsque tu installes de l’uréthane entre les billes de bois... Tu peux réellement te retrouver avec une enveloppe où l’équivalent de 2 pare-vapeurs sont installés... l’humidité qui s’accumulera dans le mur ne pourra alors s’échapper puisque les espaces auront été bouchés.

Là où tu en es rendu (c’est ce que j’ai vu des photos), j’aurais probablement installé un pare-air (papier Tyvec, Typar ou Airguard pi y’en a d’autres sortes nouvelles qui viennent de sortir) que j’aurais installé directement du côté intérieur de la structure. Si tu réussis à limiter les fuites par ton pare-air, tu réduiras le taux d'échange d'air qui peux être mesuré par une infiltrométrie et réduira de manière très substantielle ton coût énergétique pour chauffer. Puis j’aurais fait une division isolée intérieure avec pare-vapeur côté chaud comme on le voit habituellement et ta finition choisie. Le vent cesserait sa pression à travers l’enveloppe, t’aurais beaucoup moins de perte de chaleur et de déplacement d’air intérieur et l’ossature serait préservée de l’humidité par le pare-vapeur.

Pour réaliser ceci, faudrait que tu enlèves ton uréthane, ça, c’est sur... Désolé de ne t’avoir lu plus tôt. Et calcule l’isolation totale de ton mur incluant ce que procure la charpente.

Tu peux m’appeler si tu veux, y’a qu’à m’envoyer un MP

Michel

Fab52 écrit: Salut,
Je relit les post de ce fil et je m'aperçoit que je n'ai peut-être pas été clair dans mes infos.....

Je vais être un peu plus libre en fin de semaine et pourrai clarifier certain de mes commentaires... Mais en gros, ça donne E rien d'isolé une vielle maison à R24 pour les murs et et R40 pour les plafonds si le l'enveloppe n'est pas étanche.... Ben d'acord avec toi !

Attend un ti peut, pour mieux comprendre, ça donne quoi ce niveau d'isolation si l'ensemble des tites craques qui laisse rentrer où sortir l'air de ma maison sont égale a laisser ma porte extérieur ouvert tout l'hiver ???? regarde plus haut ce que j'en dit avc mon exemple des chandail de laine !... Ben d'accord avec toi !

Il ne faut pas mêlé isolation avec enveloppe étanche à l'air, ce sont 2 choses complètement différentes.... Encore une fois, t'as ben raison !

Un peu comme SeCouer les Nouilles et Se Nouer les Couilles n'est pas la même chose. Ça, j'connais pas !

Ça se ressemble mais C pas pareille.....

Fab

Michel

Michel Talbot écrit: Je viens de lire ce post...

L’isolation sans quelque chose qui coupe le vent, ça ne donne pas grand-chose! En fait, c’est comme avoir 4 chandails de laine à -5 degrés avec un peu de vent... Tu vas geler pi pas à peu près! Tu pourrais facilement en enlever 3 chandails et mettre un seul coupe-vent pi tu auras probablement chaud. Donc ici, tu rends ton enveloppe étanche pi tu sauves de l’énergie!

Parlons maintenant de coupe-vapeur et de pare-air. Si le vent passe à travers ton mur, on dit alors qu’il devient en pression négative. Le vent entraînera alors un déplacement d’air qui amènera avec lui, un tas de molécules (dont l’humidité ambiante de la maison qui réside de manière gazeuse). Ce déplacement d’air crée une pression, habituellement sur le mur opposé, sur les autres murs limitrophes, mais aussi sur les plafonds; on dit alors que ces surfaces sont en pression positive. Cette pression amène alors une migration des molécules d’eau en suspension dans l’air qui se retrouvent dans la maison afin qu’elles traversent l’enveloppe du bâtiment (les murs et plafonds). Or, à un certain degré, les molécules d’eau en suspension se liquéfient dans l’enveloppe, à un endroit qui scientifiquement peut se calculer aisément. On appelle cela le point de rosée; rappelle-toi lorsque tu marches sur le gazon, tôt le matin vers la fin août, il y en a à ce moment habituellement! Cet endroit précis peut varier en fonction de la température ambiante intérieure, extérieure, la pression barométrique différentielle entre l’intérieur et extérieur, la quantité d’isolation présente, etc. Le rôle du pare-vapeur est justement de créer un blocage de cette humidité afin de l’empêcher de migrer vers l’extérieur suite à une différence de pression barométrique de manière à empêcher que le point de rosée ne se produise.

Or, et c’est là que le bât blesse, l’uréthane peut agir comme un pare-vapeur. Il est fort possible que tu désires isoler en plus du côté intérieur et que tu installes un pare-vapeur, ton humidité ne pourra alors s’échapper et un point de rosée apparaîtra, sans que tu ne saches pourquoi, mais surtout, sans que tu le voies apparaître. Quelle doit donc être la meilleure solution?

À mon avis, tu dois considérer au bon endroit, l’installation d’un pare-vapeur très étanche et continu (plafond, murs et planchers). Il y a une règle du pouce qui dit que dans une ensemble d’isolants (un mur de bâtiment par exemple) que tu doives installer ton pare-vapeur au maximum du 2/3 de la quantité d’isolant totale à partir de l’extérieur. Par exemple, si le total d’isolation de ton mur est de R -24, tu peux te permettre de mettre ton pare-vapeur à R -16 de l’extérieur et R-8 de l’intérieur. Idéalement, à R-24 de l’extérieur donc carrément à l’intérieur! Mais, tu dois considérer la valeur totale de l’isolant, incluant l’épaisseur des billes de bois qui constituent ta structure. On dit que le bois c’est R-1.25 au pouce... Mais de plus, à une certaine épaisseur, le bois agit réellement comme un pare-vapeur puisque son indice de perméabilité devient très bas parce qu’il est très épais! Alors, imagine lorsque tu installes de l’uréthane entre les billes de bois... Tu peux réellement te retrouver avec une enveloppe où l’équivalent de 2 pare-vapeurs sont installés... l’humidité qui s’accumulera dans le mur ne pourra alors s’échapper puisque les espaces auront été bouchés.

Là où tu en es rendu (c’est ce que j’ai vu des photos), j’aurais probablement installé un pare-air (papier Tyvec, Typar ou Airguard pi y’en a d’autres sortes nouvelles qui viennent de sortir) que j’aurais installé directement du côté intérieur de la structure. Si tu réussis à limiter les fuites par ton pare-air, tu réduiras le taux d'échange d'air qui peux être mesuré par une infiltrométrie et réduira de manière très substantielle ton coût énergétique pour chauffer. Puis j’aurais fait une division isolée intérieure avec pare-vapeur côté chaud comme on le voit habituellement et ta finition choisie. Le vent cesserait sa pression à travers l’enveloppe, t’aurais beaucoup moins de perte de chaleur et de déplacement d’air intérieur et l’ossature serait préservée de l’humidité par le pare-vapeur.

Pour réaliser ceci, faudrait que tu enlèves ton uréthane, ça, c’est sur... Désolé de ne t’avoir lu plus tôt. Et calcule l’isolation totale de ton mur incluant ce que procure la charpente.

Tu peux m’appeler si tu veux, y’a qu’à m’envoyer un MP

Michel

Michel, j'ai dit que j'avais un peu plus de temps libre ce week-end, mais j'ai quand même pas le temps d'analyser une thèse doctoral, Batard.....

Bon pour vulgariser un ti peux l'histoire de la migration des molécules.... Si je comprends bien ce que tu nous explique, c' est le phénomène qui fait qu'en hiver on aura de la condensation dans les fenêtres du coté Est lorsque le vent souffle du coté Ouest ????

Fab

Je suis ce fil avec un grand intérêt ... malgré que mes connaissances du domaine sont insuffisantes pour oser un commentaire. Mais je veux juste souligner la qualité des interventions que j'y lit. Nous sommes privilégiés d'avoir sur ce forum des gens ayant une telle expertise! Merci.

Michel Talbot et Fab décortiquent le problème en long et en large et ça secoue les nouilles qui ne s'y connaissent pas trop en isolation.
Je ne prétends absolument pas en savoir plus ou même l'équivalent.
Petite anecdote.
Il y a 2 semaines un client m'appelle pour des petits travaux intérieurs; pose de moulures autour de sa nouvelle porte d'entrée et nouvelles fenêtres énergétiquement performantes. Je devais poser ces fenêtres mais il a décidé de le faire avec son frère. Je constate qu'on ressent le vent autour des ouvertures. Je lui demande ce qu'il a mis comme isolant; de la laine minérale. Aucune mousse. Je lui explique que son 1/4 po tout autour qui laisse passer le vent annule la capacité énergétique de ses ouvertures…mais pour lui ce n'est pas grave.
Ce qui va se produire:
1. le vent froid va refroidir les moulures et l'humidité va s'y condenser.
2. de l'humidité va également pénétrer dans le mur et se condenser au point de rosée dans le mur.
3. Cette condensation va lentement causer la pourriture des supports en bois des ouvertures.
4. Toute cette perte de chaleur va annuler le gain des nouvelles ouvertures.

En résumé, sans développement.
1. Il faut empêcher l'air extérieur de pénétrer à travers les murs et les contours d'ouvertures (porte et fenêtres)….pose d'un pare-air sur l'extérieur du mur et scellement autour des ouvertures.
2. Bonne isolation des murs et autour des ouvertures.
3. Il faut empêcher l'air intérieur chargée d'humidité de pénétrer les murs…pose d'un coupe-vapeur continu du côté chaud des murs et scellement autour des ouvertures.


Le manquement à une des étapes non seulement annule les effets énergétiques mais peut causer des dommages à l'intérieur des murs.

Rénovaideur écrit: Michel Talbot et Fab décortiquent le problème en long et en large et ça secoue les nouilles qui ne s'y connaissent pas trop en isolation.
Je ne prétends absolument pas en savoir plus ou même l'équivalent.
Petite anecdote.
Il y a 2 semaines un client m'appelle pour des petits travaux intérieurs; pose de moulures autour de sa nouvelle porte d'entrée et nouvelles fenêtres énergétiquement performantes. Je devais poser ces fenêtres mais il a décidé de le faire avec son frère. Je constate qu'on ressent le vent autour des ouvertures. Je lui demande ce qu'il a mis comme isolant; de la laine minérale. Aucune mousse. Je lui explique que son 1/4 po tout autour qui laisse passer le vent annule la capacité énergétique de ses ouvertures…mais pour lui ce n'est pas grave.
Ce qui va se produire:
1. le vent froid va refroidir les moulures et l'humidité va s'y condenser.
2. de l'humidité va également pénétrer dans le mur et se condenser au point de rosée dans le mur.
3. Cette condensation va lentement causer la pourriture des supports en bois des ouvertures.
4. Toute cette perte de chaleur va annuler le gain des nouvelles ouvertures.

En résumé, sans développement.
1. Il faut empêcher l'air extérieur de pénétrer à travers les murs et les contours d'ouvertures (porte et fenêtres)….pose d'un pare-air sur l'extérieur du mur et scellement autour des ouvertures.
2. Bonne isolation des murs et autour des ouvertures.
3. Il faut empêcher l'air intérieur chargée d'humidité de pénétrer les murs…pose d'un coupe-vapeur continu du côté chaud des murs et scellement autour des ouvertures.


Le manquement à une des étapes non seulement annule les effets énergétiques mais peut causer des dommages à l'intérieur des murs.

Taboire, ça c'est un classique et cela nous ramènes au tite craques dont je parlait plutôt dans ce fil. Si je prends une vielle maison la dimension des fenêtres est environ 3' X 4' donc le périmètre de la boite de la fenêtres est 14', la plupart de ces fenêtres sont a battant donc +/- encore 14' de périmètre plus le 4' de rencontre des 2 battants au centre de la fenêtres. Donc nous sommes rendu à 32' de périmètre pour une seule fenêtres, une maison traditionnel comporte environ 10 fenêtres (+/-320" de périmètre) si tout nos joints ne sont pas parfaitement étanche et qu'il y'a des tites craques on peut se ramasser rapidement avec l'équivalant d'un trou dans le mur extérieur de 30" carré....

Une tite craque de 1/4" de large par 40" de long égale un trou dans le mur de 30" carré...

On aura beau mettre tout l'isolant que l'on veut dans une maison, mais si ont laisse la porte extérieur ouverte ça vas être dur a chauffer en Batinge.....

Fab

Michel, je la pogne pas celle là.....

Mais de plus, à une certaine épaisseur, le bois agit réellement comme un pare-vapeur puisque son indice de perméabilité devient très bas parce qu’il est très épais! Alors, imagine lorsque tu installes de l’uréthane entre les billes de bois... Tu peux réellement te retrouver avec une enveloppe où l’équivalent de 2 pare-vapeurs sont installés... l’humidité qui s’accumulera dans le mur ne pourra alors s’échapper puisque les espaces auront été bouchés.

Fab

www.fondation-patrimoine.org/read/0/renc...esdubatiancien14.pdf

Ce document apporte un point de vue intéressant sur les exigences particulières en matière d'isolation d'un bâtiment ancien. Il fait ressortir le fait que, si on voit le bâtiment comme un système, on peut difficilement appliquer aux vieux bâtiments les mêmes approches qu'aux bâtiments actuels.

Je me pose un peu la question ... l'emploi de l'étoupe, qui était le matériaux utilisé pour une pièce sur pièce à l'époque, ne serait-il pas plus conforme que la mousse au fonctionnement de ce type d'habitat ?? Je n'ai aucun argument précis pour appuyer cette intuition mais ... ça se pourrait-y que peut-être ben ????

Fab ton calcul semble erroné.
32 pieds de périmètre par fenêtre X 10 fenêtres= 320 pieds de long
320 pieds X 12 = 3840 po
3840 po X ,25 po= 960 po carré
960 div par 144 = 6,66 pieds car.
Ça c'est un trou de 2 pieds X 3 pieds ouvert dans le mur.

Rénovaideur écrit: Fab ton calcul semble erroné.
32 pieds de périmètre par fenêtre X 10 fenêtres= 320 pieds de long
320 pieds X 12 = 3840 po
3840 po X ,25 po= 960 po carré
960 div par 144 = 6,66 pieds car.
Ça c'est un trou de 2 pieds X 3 pieds ouvert dans le mur.

Reno il te manquerait pas un calcul dans ton opération ????

Ma tite craque elle a 1/4" par un 1/4", donc .250" X .250" X 12" = .750" carré au pieds linéaire .

Donc 320' X 0.750" = 240 pouces carré ou 20' carré où a peu près une ouverture de la taille d'une porte de 3' X 7'.......

Tu peut tu me valider mes calculs ???? Chu tu entrain de perdre mes math moé là ?????

Fab

Fab, si t'a besoin d'un dessin tu me le dit


J'aime ce post, il est technique.

A+