Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
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De plus en fouillant dans ma base de données, je viens de découvrir que mon problème existait déjà en ce 26 Mars 2021 à 7:52, et je note que cette journée là il faisait très chaud a l'extérieur:
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En fait la photo précédente est une photo ramasser dans la vidéo précédente, le gars a coupé le boitier du compresseur et nous montre le protecteur thermique qui est inaccessible. Je n'y ai donc pas accès si il y en a vraiment un dasn mon compresseur.Si le contacteur demeure fermé à l’arrêt du compresseur ça veut dire que ta protection thermique est sur le circuit haute tension mais vous devriez être en mesure de vérifier selon la photo fournie qu’un des borniers du protecteur thermique ouvre le circuit et qu’il indique 120 V à l’entrée et 0 V à la sortie.
Sur ma thermopompe je n'en vois pas nul part sur la haute tension... c'est pour ça que je suspecte qu'il soit à l'intérieur, les deux fils vont directement sur le contacteur qui lui va directement sur mon panneau électrique. Il y a bien sûr un troisième fil qui va au condensateur de 45 Microfarad.Je trouverais bizarre qu’il y ait une deuxième protection thermique à l’intérieur du compresseur considérant qu’elle est inaccessible. Une recherche sur le modèle de compresseur pourrait aider.
Lorsque le problème va survenir, je vais couper le 240V dans mon panneau, et je vais déconnecter mon compresseur et je vais vérifier l'impédance du compresseur tout en arrosant le compresseur pour le refroidir.L’autre possibilité serait le condensateur mais si vous avez une lecture de 240V aux borniers du compresseur ça élimine cette cause potentielle.
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'Pressure switch Lockout' et tout arrête ... Actuellement il fait +12C
A suivre
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www.completeheating.ca/images/pdf/LennoxHP26.pdf
A la page 6, ça dit qu'il y a un thermostat sur la ligne qui ouvre le relai du compresseur, ce qui ne s'applique pas a mon problème.
Et le compresseur qui remplacerait le mien est celui-ci :
ZR28K5-PFV-830 ou ZR28K5E-PFV-830
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Je viens de trouver le manuel (HP26-030 Lennox):
www.completeheating.ca/images/pdf/LennoxHP26.pdf
A la page 6, ça dit qu'il y a un thermostat sur la ligne qui ouvre le relai du compresseur, ce qui ne s'applique pas a mon problème.
Et le compresseur qui remplacerait le mien est celui-ci :
ZR28K5-PFV-830 ou ZR28K5E-PFV-830
Ces types de compresseurs “scroll” de marque Copeland ont des protections interns de type thermique au niveau de la sortie de gaz et au niveau du moteur. Cela pourrait expliquer que le contacteur demeure en position fermée et que le ventilateur continue de fonctionner.
Une haute température interne veut probablement dire ligne de succion obstruée ou manque de réfrigérant?
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C'est très possible... D'ailleurs j'ai fait beaucoup de lecture, et j'ai aussi une autre hypothèse... Premièrement j'ai parcouru mes LOG depuis 4 ans, et la première fois c'est le 26 mars alors que je surchauffais la maison alors qu'à l'extérieur il faisait +6C. Je crois que ça coïnciderait au moment où j'avais changé récemment de modèle de filtre sur ma fournaise lequel pourrait affecter le CFM de la ventilation de la maison... J'avais un 20x20x2 et je suis passé a 20x20x1.Une haute température interne veut probablement dire ligne de succion obstruée ou manque de réfrigérant?
J'ai aussi noté que ce problème est arrivé seulement lors de journées chaudes après un long moment de fonctionnement en continu. De plus cet été en mode climatisation, alors qu'à certain moment le compresseur a pu fonctionner pendant plusieurs heures en continu, il l'a fait sans défaillir.
Dans les prochains jours je vais mesurer le CFM total de mon système avec un ancien filtre et le comparer avec le nouveau modèle ! Ensuite je vais vérifier avec les SPEC de mon système a combien de CFM mon évaporateur a besoin pour rester a l'intérieur de la courbe de performances de mon compresseur et évaporateur.
A suivre
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1389 et 1900CFM selon le filtre et selon l'ouverture des bouches du sous-sol.
Selon le manuel je dois me situer entre 800 et 1200 CFM, alors je ne crois pas que ce soit le CFM, mais probablement a cause des cycles de surchauffe que je provoque le matin en augmentant trop vite le point de consigne ! Mais je vais arrêter d'utiliser des filtres de 1" quand-même afin d'alléger le compresseur un peu !
A suivre
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Autre point à vérifier: condensateur du système.
Il doit y avoir 3 bornes soit une pour le moteur de la fan et 2 pour le compresseur soit un Start et un Run. Je m’assurerais de que le voltage et le Mfd du bornier Run sont bien à l’intérieur des spécifications du condensateur. Un mauvais voltage ou une variation de plus de 10% du Mfd peu faire chauffer le compresseur. Le compresseur semble bien se placer en protection (interne) et il y a nécessairement une cause, c’est juste pas normal qu’il cesse de fonctionner après 30 minutes.
P.S. J’ai un système géothermique avec un compresseur de même marque, d’une capacité de 6 tonnes et en hiver par grand froid il peut fonctionner durant plusieurs heures sans arrêt et il n’arrête que si le point de consigne est atteint.
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Je dois avouer ceci, au moment de l'achat j'avais choisi une thermopompe de 2.5Ton(30,000BTU) avec une fournaise et un évaporateur de 3TON(36,000)BTU dans le but de baisser le CFM de la fournaise. A l'installation initiale la vitesse était a HIGH, mais un mois plus tard j'ai décidé de baisser la vitesse à MED, et peu de temps après j'ai baissé a LO, donc depuis plus de depuis 17 ans. Ces 10 ans, j'ai commencé a fermer certaines bouches d'air au sous-sol. Possible que j'ai été un peu trop cochon ! Et en plus, depuis l'an dernier j'ai commencé a baisser la nuit puis à surchauffer le matin a 6:00.Les chiffres indiquent tout de même que le le niveau de CFM peu importe le filtre est supérieur au minimum requis, donc je ne crois pas que cela fasse de différence sur la performance du compresseur mais par contre un filtre de 2 pouces va moins affecter la statique de la ventilation.
J'ai toujours un Condensateur de spare, soit un 5Mfd et un 45Mfd de 400V (de mémoire). J'avais aussi pensé à ça alors j'en ai mi un autre, mais ça n'a rien changé. Mais semble t'il que ces condensateurs servirait que pour le démarrage seulement.Il doit y avoir 3 bornes soit une pour le moteur de la fan et 2 pour le compresseur soit un Start et un Run. Je m’assurerais de que le voltage et le Mfd du bornier Run sont bien à l’intérieur des spécifications du condensateur. Un mauvais voltage ou une variation de plus de 10% du Mfd peu faire chauffer le compresseur.
En fouillant dans un nouveau LOG que j'ai mi en place il y a 2 semaines j'ai découvert lors de la dernière panne que l'ampérage n'avais jamais monté si haut, tellement haut que c'est probablement pour cette raison que le compresseur a arrêté de lui même, le voici, on voit que l'unité(FAN et compresseur) tirait 19.6A pour tomber soudainement à 1.29A (Fan seulement) :
Sur cette seconde image, au bout de la flèche rose, on voit que mon logiciel n'a pas détecté de changement d'état, normalement un point rouge aurait dû apparaitre ce qui aurait signifier que le point de consigne est atteint. C'est par les sondes de température que j'ai vu que quelques choses n'allait pas. Autrement je m'en serais jamais aperçu.
Pour les deux flocons bleus qui suivent c'est moi qui a manuellement provoquer deux defrosts pour quelques secondes afin de vérifier que n'était pas la FourWayValve qui était en faute.
Finalement, selon mes dernières analyses, c'est l'ampérage qui ferait arrêter le compresseur et non son temps de fonctionnement comme je le croyais au début. Et selon les lectures que j'ai fait sur le WEB, plus le réfrigérant à l'entrée du compresseur est chaud, plus le compresseur va forcer. Toujours selon mes lectures et si j'ai bien compris, un filtre sale dans la fournaise, ou un CFM trop bas, ou une température trop chaude dans la maison, après un long moment de fonctionnement ferait en sorte que le réfrigérant devient très chaud, et surtout si dehors il ne fait pas froid... Ce que je crois est que tous ces facteurs rares, tous mis ensemble contribuerait à faire monter l'ampérage du compresseur car il forcerait de plus en plus.Le compresseur semble bien se placer en protection (interne) et il y a nécessairement une cause, c’est juste pas normal qu’il cesse de fonctionner après 30 minutes.
Hey, 6 tonnes, et en géothermie en plus, avec une efficacité de 300% , ta maison doit avoir au minimum 4000 pieds carrés ? Et les éléments ne doivent jamais embarquer ?J’ai un système géothermique avec un compresseur de même marque, d’une capacité de 6 tonnes et en hiver par grand froid il peut fonctionner durant plusieurs heures sans arrêt et il n’arrête que si le point de consigne est atteint.
Beau système, là tu fais un envieux de moi ! !
A+
Pièces jointes :
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Hey, 6 tonnes, et en géothermie en plus, avec une efficacité de 300% , ta maison doit avoir au minimum 4000 pieds carrés ? Et les éléments ne doivent jamais embarquer ?
Beau système, là tu fais un envieux de moi ! !
A+
Pour être plus précis l'efficacité est de 400% donc 1 watt consommé pour 4 watts de chaleur ou froid récupéré. 300% c'est pour les systèmes où il y a un caloporteur tel l'eau ou le glycol. Le système que nous avons est à expansion directe c.a.d. c'est le gaz réfrigérant qui va directement dans le sol et il est poussé et pompé par le compresseur, donc meilleur rendement au niveau de l'échange thermique. Par contre la géothermie c'est comme une thermopompe et par grand froid on atteint la limite du système et après une heure de fonction du compresseur si la température de consigne n'est pas atteinte dans une zone, le chauffage d'appoint par serpentin électrique démarre en support pour le chauffage central et un thermolec (chaudière électrique) fait de même pour les planchers chauffants au glycol. Le système est hydride air-eau. Si la géothermie «plante» le système électrique prend le relais mais on pourrait couper du bois avec la roulette du compteur électrique
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Pour être plus précis l'efficacité est de 400% donc 1 watt consommé pour 4 watts de chaleur ou froid récupéré. 300% c'est pour les systèmes où il y a un caloporteur tel l'eau ou le glycol. Le système que nous avons est à expansion directe c.a.d. c'est le gaz réfrigérant qui va directement dans le sol et il est poussé et pompé par le compresseur, donc meilleur rendement au niveau de l'échange thermique.
Très intéressant, c'est ce qui se fait de mieux !
Ma thermopompe en fait beaucoup moins, elle est AIR/AIR avec des éléments électriques pour aider ou pour prendre la relève en cas de panne du système. Elle a 18 ans et je n'ai que changé un ventilateur depuis.Par contre la géothermie c'est comme une thermopompe et par grand froid on atteint la limite du système et après une heure de fonction du compresseur si la température de consigne n'est pas atteinte dans une zone, le chauffage d'appoint par serpentin électrique démarre en support pour le chauffage central et un thermolec (chaudière électrique) fait de même pour les planchers chauffants au glycol. Le système est hydride air-eau. Si la géothermie «plante» le système électrique prend le relais mais on pourrait couper du bois avec la roulette du compteur électrique
Jusqu'à -25C mes éléments électriques ne partent jamais sauf pour les defrost ou si je décide de surchauffer d'un seul coup. Pour ces 365 derniers jours, j'ai utilisé 4838 Kw/h pour chauffer et climatiser deux étages de 1600 pieds carrés (soit 3200 total). Je maintiens le R-C à 23C, le sous-sol a 18C, et mon atelier à 21C.
Quelle superficie as-tu à chauffer ?
Et comment fonctionne les dégivrages sur ton système ?
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nBricoleur22 post=676010 userid=20256Pastille, j'ai augmenté la vitesse de ma FAN (de LOW à MED), selon mes tests d'aujourd'hui, l'ampérage a baissé de 16.6A à 16A. C'est moins que j'espérais, le compresseur arrête a 19A.. Heureusement par temps froid l'ampérage se tient a environ 9A !
A+
16 amp c’est le compresseur seul ou avec la fan? Le compresseur seul devrait « tirer » 13,5 amp en temps normal. Une lecture des pressions du réfrigérant aiderait sûrement à mieux comprendre.
En comparaison le compresseur de mon système a une spécification de 28,8 amp et actuellement la lecture est à 24 amp avec une température extérieure à 46 degré Far.
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Je vais devoir m'habituer, en effet je dois soustraire 1.29A pour la FAN car je n'ai qu'un seul Ampèremètre d'installer ! Ce qui donnerait 14.71 !16 amp c’est le compresseur seul ou avec la fan?
Ça dépend de ce qu'on appelle normal sur mon système...Le compresseur seul devrait « tirer » 13,5 amp en temps normal. Une lecture des pressions du réfrigérant aiderait sûrement à mieux comprendre.
Comme ce matin à 3C (a 37,4F), (Si on enlève le 1.29), ma fournaise a MED, au début ça commence a environ 8.71A pour les deux premières minutes et monte jusqu'à 13.11. Ce qui semble être le maximum a ce temps ci. L'an dernier par temps très froid ça se tenait environ à 7.71A.
Sur cette photo on note l’ampérage global de l'unité extérieur (FAN et Compresseur). A 7:25AM, j'ai provoqué manuellement un defrost. Elle n'était pas gelée... C'était pour fin de test. Il n'a duré que 1.14 minutes car c’était inutile. Normalement un defrost dure entre 5 et 9 minutes selon les pressions.
En fait c'est difficile de faire une bonne comparaison, car la température extérieur n'a pas beaucoup incidence sur ton système. C'est plus la moyenne de température de ton sol a la profondeur et le long de ta ligne de réfrigérant qui est enfoui dans le sol qui devrait être considéré.En comparaison le compresseur de mon système a une spécification de 28,8 amp et actuellement la lecture est à 24 amp avec une température extérieure à 46 degré Far.
C'est ce qui rend ta thermopompe beaucoup plus performante que les nôtres, puisque la température dans le sol est censé être souvent plus élevé dans le sol que l'air ambiant extérieur. C'est la beauté de la chose
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Il m'a joué du violon pendant 30 minutes pour me faire changer l'unité au complet, soit 13,000$ et changer la fournaise intérieure nécessitant de modifier probablement les docks.
J'ai donc 2 choix :
- changer le compresseur et faire changer le R22 par un autre type de réfrigérant
- soit changer mon unité au complet !
Je suis vraiment embêté !
A suivre !
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