calfeutrage d'un piece sur piece.

Salut a tous!

Proprietaire d'une maison ancienne début 1800.
Je travaille sur l'isolation d'un mur en piece sur piece et je doit calfeutrer les espaces entres le pièces de bois.
Le truc en canette mousse expansée est ce que je pensait utiliser, une marque en particulier a suggérer, d'autres options?

Pour ce qui est de l'isolation du mur, il sera isolé de l'intérieur et fini sur crépis. Y'a pas d'isolation extérieure.
Je dois quand meme mettre une chambre d'air?
Si oui, il va falloir que j'arrache mes moulures et que je réajuste a l'épaisseur. Pour avoir décloué des clous forgés, c'est une chose que je ne souhaite pas vraiment faire...
L'ancien proprio avait juste posé du foam bleu d'un pouce direct sur le bois, avec de la laine entre les poutres.
Mais il n'avait pas isolé derriere les fameuses moulures dans le haut et le bas des murs (la moulure du bas fait un bon 12 pouce) le froid passe en masse....

Merci !

Pourquoi pas l'uréthane???

Onhenri écrit: Pourquoi pas l'uréthane???

C'est pas mal ca que j'avais en tete....
Je suis pas nécessairement traditionnel a tout pris.

Moi jai remplis de mousse expansible 1 pouce en retrait du mur et jai tiré les joint avec du mortier. Mais moi ma finition c'est les pièces de bois, je nai rien rajouter par dessus. Jai des lumières encastrer qui éclaire le mur c'est très beau.

Franquin écrit: La façon traditionnel est de mettre de l'étoupe

moi j'irais comme Franquin avec l'étoupe

Ca a l'air bien l'étoupe, mais apres une recherche, web, j'en trouve pas dans mon coin ...
Vous trouvez ca ou? Et vous avez une idée du prix?

salut Scramasax,

de l'étoupe, oui, j'en ai déjà utilisé, comme sur la photo de Franquin. Demande à ta quincaillerie de ton coin, sinon je suis à peu près certain qu'ils peuvent en commander. De mémoire, une boîte coûte 50$. Tu as quand plusieurs boudins d'étoupe. Comme c'est tressé, tu peux défaire la tresse sans aucun problème pour boucher des fentes plus petites.

J'ai aussi utilisé la mousse uréthane en canette, mais pas entre les pièce sur pièce, mais surtout pour sceller la fente entre la boîte d'une fenêtre et le pièce sur pièce. Celle que j'ai utilisée est celle de la compagnie Dutab que j'ai acheté chez Canac-Marquis. Le produit s'appelle DUFAST LEED. Il est écrit sur la canette que ça suit l'épansion/contraction du bois. On s'entend que sur une pièce sur pièce, la contraction du bois en hiver et l'expansion du bois en été, il y en a. Pas génial si ça ne suit pas ton pièce sur pièce. Tu vas encore avoir des courants d'air. Sur ma maison, je n'ai pas vérifié l'efficacité du produit DUTAB (à savoir est-ce qu'il suit vraiment le bois?).

Une suggestion: communiquer avec Michel Martel situé pas loin de chez vous, à Bécancour ou Ste-Angèle. Il a un site www.piecesurpiece.com/ et tu peux lui poser des questions. Ce gars se spécialise dans le démontage/ remontage de maisons ancestrales en pièce sur pièce. Par contre, pour lui poser des questions ou encore accéder aux questions des autres et à ses réponses, il demande une contribution de 5$. C'est bon pour 1 an et c'est rien par rapport à ce qu'il va te conseiller.

En espérant que cela t'aide.

Salut,

Oui tu peut utiliser sois de l'étoupe de lin où de l'uréthane giclée, mois j'utilise celle de Tytan avec un ti gun que tu vise sur la can. Puis si le carré est pour laisser sur les pièces apparente à l'intérieur, j'enfonce un un petit treillis métallique dans le joint que je vise par la suite, puis je tire les joints entre les pièces avec un mortier latex comme le Perma Chink.

Mais avant d'aller plus loin, je te met en garde, ya des pièges à rats, a tenter d'isoler un carré pièce-sur-pièce de l'intérieur....

C'est relativement difficile de faire une enveloppe étanche et sans pont thermique dans le cas où le projet n'est pas une restauration après curetage complet du carré. ...

Exemple, si tu a des murs de divisions à l'intérieur, il te sera impossible d'aller isoler à cette endroit..... Les couronnes du plancher et du plafond seront elle aussi très difficile à isoler.

L'isolant rigide à l'intérieur d'un carré pièce-sur-pièce équarrit à la hache est a proscrire, chaque endroit où ton isolant rigide ne toucheras pas à ta pièce de bois devient un point de condensation, qui lui avec les années vas se transformé en point de pourriture.

T'aurais tu des tites photos que je vois la job ????

Fab

Bon, j'y ai été a la mousse en canette.
Y avait plusieurs grand espace qui aurait rendu l'utilisation de l'étoupe difficile.
Ca a marche super bien.

Merci Riflard.
Je connais Michel, il est passé chez nous. C'est l'fun de se faire dire que ta maison est "tres interessante" par un gars qui s'y connais!
Un peu d'histoire. Autant qu'on sache, le carré de maison date de 1803, dixit l'historien local.
Autour de 1830, le proprio a decidé de mettre la maison au gout du jour: plafond a caisson, boiserie partout, fenetres deplacée (symetrique sur la facade, on viens d'en avoir confirmation, voir photos) et surtout, malheureusement en un sens, démentelement de la charpente francaise pour une charpente anglaise et construction des cabanes (chambres) au deuxieme.... sniff...
Michel pense 1830 car contrairement a la plupart des charpentes anglaise "tardive" qui sont sciées, la notre est faites de grosses pieces equarries a la haches

Depuis, presque rien. Quelques prises et ampoules, un cuisine années 60 et le classique clabard plastique.
C'est la qu'on arrive

Fab, oui on se rends compte que c'est presque impossible de tot rendre étanche. Les moulures et division c'est du trouble. Mais bon, c'était vraiment un passoir. l'ancien prop^rio a tout enlevé les joints entre les poutres et a bourré ca avec de la laine. Avec la mousse, on voit dja une bonne différence, meme si c,est pas parfait.

La tu dis pas d'isolant rigide. Meme si y'a pas d'isolation extérieure? Il n'y auras pas assez de mouvement d'air pour evacuer l'humidité?
Sinon quoi, on crépite direct sur le carré de piece?

Bon, photos!
Avant avec la laine


on voit la cicatrice des anciennes fenetres...


Les grosses pieces


Avec la mousse, en cours.


Merci pour les conseils!

Moi j'avais demander a Michel et voici ce qu'il m'avait répondu:

''l'isolant rigide directement sur le mur de madriers de bois, coupe vapeur, lattes pour créer chambre d'air et finition de planches.''


C'est axactement ce que j'ai fait.


Scramasax, Moi aussi j'ai trouvé des surprise en ouvrant les mur, c'est jamais plaisant quand ca ne concorde pas avec nos projets.

Ha, là, Batard de laine misérable, elle je l'haïs, très beau pièce sur pièce, lattes obliques donc avant 1830..... Tu doit avoir une méchante collection de clous de forges ????

Pour ce qui est d'enlever les moulures dans le bas des murs, généralement si tout ce passe bien avec du clou de forge, c'est pas trop compliqué..... Je t'explique la plupart de ces clous on été jeté dans une chaudière d'eau froide lorsqu'il était encore rouge cerise, après avoir été forgé, donc il sont trempé.

Je n’arrache jamais les moulures je coupe les clous avec un wonder bar, pas celle en chocolat mais l'autre en acier , un ti coup sec et le clou casse tellement il est trempé.

Pour ce qui est des clous, il existe deux sortes de clou, forgé où carré, au niveaux de la trempe, le "clinchable nail" et l'autre, le premier n'est pas refroidit dans une chaudière d'eau froide et est mou, donc on peut s'en servir pour faire une porte clouté. Le deuxième, refroidit dans une chaudière d'eau est trempé et casse facilement.

Bon, Scramasax, je comprends exactement ce que tu dit:

"Fab, oui on se rends compte que c'est presque impossible de tot rendre étanche. Les moulures et division c'est du trouble. Mais bon, c'était vraiment un passoir. l'ancien prop^rio a tout enlevé les joints entre les poutres et a bourré ca avec de la laine. Avec la mousse, on voit dja une bonne différence, meme si c,est pas parfait."

Ce qu'il faut faire attention ici, c'est de ne pas devenir un prédateur de ta maison. Dans ce genre de travail ce que l'on recherche est d'éviter les points de rosé qui feront pourrir prématurément notre maison. Oui c'est sûr que chaque joint que t'u isole entre les pièces limite l'infiltration et l'exfiltration d'air. Mais les endroits où tu ne pourra faire ce travail deviennent des points de condensation où point de rosé., ou carrément des cheminées, pour les murs de division....

Dans le cas d'un restauration partiel ce que je fait est de couper les murs de division environ 6 " de large pour me permettre d'accéder au pièces et de calfeutrer les joints.

J'ai déjà vu un mur de refent (division) agir comme une cheminé de douze pieds de large, par 6 " d'épaisseur, lors d'un test d'infiltrométrie. Ce, après isolation complète de l'intérieur, la maison selon le test d'infiltrométrie fesait encore 6 changement d'air à l'heure.... :woohoo

On était à 7 avant l'isolation......

Batard, mon client devait être en bas de trois changement à l'heure pour avoir la subvention..... Quand on a pigé que c'était le mur de refent et que l'on a réglé la situation, le test d'infiltrométrie est tombé à 2 changement à l'heure.....

On t'a viré un méchant party, tu dit.......

Je suis d'accord avec Michel et le Carreleur, pour un mur de madrier scier, comme mon atelier, j'ai utiliser un thermax directement sur les madriers, latte et panneaux de gypse recouvert d'un crépit. pas de problème pour les madrier scier et embouveter.

Comme je l'ai déjà mentionné le problème arrive lorsque l'on emploie ce procédé sur un pièce-sur-pièce équarrie à la hache de finition..... Notre panneau de Thermax ne vas pas appuyer a 100% sur nos pièces , les espaces d'air entre le thermax et la pièce de bois deviennent le point de rencontre du froid et du chaud.... Quand le froid venant de l'extérieur et le chaud venant de l'intérieur ce rencontre il y a point de rosé . Le processus de pourriture est engagé a ce stade .....

De l'intérieur tu ne verra rien de l'extérieur non plus, sans signe apparent tu sera devenu un prédateur de ta maison......

Fab

Merci Carreleur, j'en prends note. Michel connait son affaire pas de doute la dessus.

OK Fab....
Tu m'as fait capoter avec tes histoires de divisons! Apres verification, mes divisions tombent sur une poutre verticale du piece sur piece plus large que la division elle meme. Au moins y'a pas de joint entre les poutres a cet endroit.

Maintenant, je comprends ce que tu dis, mais la, ce serait quoi le plan?
Tsé, le mieux est l'ennemi du bien?

A+!

Bien d'accord avec toi, Fab , qu'un mur en madrier, ce n'est pas comme un mur en pièce sur pièce. Dans ce dernier cas, le menuisier/charpentier à l'époque n'a fait que sauter les rondeurs du tronc d'arbre de manière à ce que ça ressemble à une forme régulière (carré ou rectangle), mais il ne cherchait pas à faire une forme parfaite. Résultat: quand tu poses ton isolant rigide, comme du styrofoam, c'est impossible qu'il puisse s'appuyer sur le pièce sur pièce, d'où la présence de poches d'air. Les murs de ma maison sont isolés comme ça. C'était possiblement la façon de faire à l'époque (ça a été fait vers 1979-1980).

Si c'est pour augmenter le coefficient R du mur, je me demande si un isolant qui respire, comme des ballots de paille, ne serait pas un meilleur choix. L'humidité voyage sans rester pris derrière un isolant qui ne respire pas. Par contre, les ballots de paille, ça mange pas à peu près de l'espace, sans compter ceux et celles qui sont allergiques à ce végétal.

Par contre, et où je ne suis pas nécessairement d'accord, c'est ce besoin que la maison soit le plus étanche possible. Je parle ici des changements à l'heure. Avec trop peu de changements, on s'attend-tu qu'un échangeur d'air va être possiblement rendu nécessaire, car l'humidité va rester pogner dans la maison. C'est super beau un échangeur d'air sur une vieille maison avec la boule sur le toit ou encore avec ses grilles sur un mur extérieur. Sans compter le trouble de percer deux trous dans le pièce sur pièce pour passer les tuyaux.

Pour les changements d'air, j'en ai déjà glissé un mot à Michel Martel. Je lui disais que chez nous, même sans sortie de sécheuse vers l'extérieur et sans extracteur d'humidité dans la salle de bain, mes vitres ne sont jamais embuées, sauf dans la salle de bain après une douche mais 10-15 minutes plus tard, plus rien. Je lui disais que j'avais ici et là de l'air qui passait et que je n'en faisais pas une maladie. Réponse de Michel: ben d'accord.

Sur ma maison, il y a un mur qui est isolé par l'extérieur. On doit refaire le parement extérieur en bois debout, qui n'est pas d'origine (changé en 1979-80). Puisqu'on veut refaire le parement comme à l'origine, on pense ma conjointe et moi d'enlever carrément le styrofoam pour nous en tenir qu'au pièce sur pièce comme isolant. Après presque 35 ans, j'appréhende la présence de pourriture, comme Fab le suggère. J'espère que le pièce sur pièce n'est pas rongé au point que je doive au pire remplacer une pièce. Pas évident, car mes coins sont montés en queue d'aronde. Mais ça, pas de panique, on verra le printemps prochain.

La raison pour laquelle on pense s'en tenir qu'au pièce sur pièce est que au deuxième étage de la maison (maison québécoise néoclassique), le pièce sur pièce est apparent. Suite à une question d'un membre sur la nécessité d'isoler le pièce sur pièce (en fait, lui, c'était du madrier sur madrier), je lui disais qu'à -20 ou -25, le pièce sur pièce est légèrement plus froid que ma main. Pourtant, 7-8 pouces plus loin vers l'extérieur, on est rendu dehors! Malgré tout, de notre côté, on veut prendre les informations nécessaires auprès de M. Martel, du ministère de la Culture, etc.

Bref, j'espère que ce sujet fort passionnant va se poursuivre ici

À suivre?

Scramasax écrit:
Maintenant, je comprends ce que tu dis, mais la, ce serait quoi le plan?
Tsé, le mieux est l'ennemi du bien?

A+!

Ti père Barré, un autre des personnages de ma vie, disait toujours y'en aura pas de facile....

Dans le cadre d'un pièce-sur-pièce équarrie à la hache de finition, comme je l'ai déjà mentionné, je vais dégagé les mur de refend d'au moins 6" dans le sens verticale pour me permettre d'avoir accès au carré extérieur, même si la division tombe sur une poutre verticale. Pour ce qui est des moulures au niveau du plancher, tu les enlèvent, elle sont assemblé à gueule de loup et non à 45° dans les coins. Tu commence à botter les clous dans le coin à gueule de loup. Par la suite j'enlève le premier madrier du plancher sur le bord du murs.

Après ça dépends du client, si il veut une isolation à R24, j'ai pas le choix, mais je protège les générations futur et les développements qu'il pourrait y avoir au niveau de la restauration de bâtiment ancien..... Je met un papier noir 15lbs sur les pièces et je monte une charpente en en 2X3 à un pouce du mur de pièce ..... Pi la j'appelle mon chum ti-Guy pi lui il viens me gicler de l'uréthane sur l'ensemble du carré et il descends l'enveloppe jusqu'au sous-sol à l'endroit où j'ai enlevé les madriers du plancher.

Je le sais ça c'est extrême, mais si je comprends bien le principe des tests d'infiltrométrie mené par Hydro-Québec. Le problème majeur des vielles maisons n'est pas les pertes thermiques créé par un manque d'isolation, mais le nombre de changement d'air à l'heure créé par toute les tites craques qui laisse l'air de dehors entrer dans la maison où l'air chaud de la maison sortir dehors..... Sinon Hydro ferais des tests de pertes thermiques et non des tests d'infiltrométrie.

Une tite craque de 1/4" sur 40' représente un trou dans le mur de 30" carré si mes math son bonne..... Imagine 3 tite craque de 1/4 de pouce.....

Fab