Soudeuse Miller Thunderbolt 160 ???

Si c'est rectifier alors pas besoin de coupe au 45

Souder la partie horizontale sur le montant vertical élimine le besoin de chamfrein car le tube a un rayon et fait office de chamfrein

Demain je vais poursuivre et te donner quelque truc pour garder cela ben dret durant la soudure

pour la soudure de vos tubes, ce video pourrait peut-être vous intéresser

Catwoman écrit: L'épaisseur du tubing 1/8 po.Je prefererais que les soudures soient les moins apparentes possible donc meulées.  Je comptais aussi faire les chanfreins bien soigneusement avant de souder question de faire de la place au cordon de soudure et qu'il reste quelque chose après le meulage. Les soudures sur la pièce centrale seront "butt joint" mais les coins pourraient être en 45 (encore plus complexe j'imagine). Vos idées sont les bienvenues.  

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Moi je ne ferais pas de chanfrein sur du matériel de 1/8", ça serait encore plus difficile a souder ! Attend toi a devoir meuler tes soudures... Mais peindre en noir par la suite  ne sera pas facile non plus. Toute les fois que j'ai dû faire des objet parfait en finition j'ai dû utiliser une PUTTY de finition automobile pour parfaire la finition de tout ce que ce que j'avais meuler auparavant, et même a ça je n'ai jamais réussi a faire une JOB 100% parfaite !

Probablement que j'en pas fait assez souvent !

Toxedo_2000 a écrit: Un assemblage fixé à demeure sur un solide gabarit va vous plier dans la face et changer d'angle à votre grand désarois.

C'est exactement ca que je veux éviter...  De plus, du 1/8 c'est pas tres épais alors c'est facile a percer et la tu dois non seulement faire une soudure mais en plus boucher le trou, C'est très bon pour la patience et la minutie... Et si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est pourquoi je me renseigne sur l'ordre des tacks afin de compenser pour les torsions de chaleur...

Les vidéos c'est super mais ca donc l'air facile c'est comme jouer de la trompette, 3 pistons ca doit pas être si difficile... Erreur! Au final, il n'y a pas grand chose de facile (p'tre bien le triangle, quoique... ) mais le défi est tout aussi stimulant...

Merci beaucoup pour vos idées, vos conseils et vos expériences, c'est une source inestimable de reflexion.

 

Je continu mon questionnaire pour être certain de te donner des conseils en fonction de tes outils

- Avec quoi tu vas couper les tubing de métal pour ton chariot et si c'est "scie à fer" pas de problème car c'est quelque choses que j'utilise souvant

a tu une table très droite ou une surface droite qui fait la dimention du coté du chariot?

a tu un grinder? et si oui dis nous quel abrasif que tu as 

A+

edit

Achète du 3/32 de diamètre  car la puisance est moindre  70-90 AMP et pour des parrois de 1/8 d,épais tu vas avoir plus de fun


 

Bonsoir,

Allons-y pour les réponses. J'ai un grinder sur lequel j'installe une meule pour en faire un zipcut. En y mettant le temps, la coupe est assez bonne. Ceci dit, j'ai aussi une bonne vieille scie a fer. Je peux aussi monter des disques à lamelles (Zirconium) (Grit: 60 et 80) sur le grinder.

Un bon établi solide avec une plaque de fer sur un dessus de bois 28 po x 36 po donc suffisamment grande pour les côtés. Le tout est rigide et droit. Le dessus est tel qu'il permet de fixer des serre-joints sur le pourtour.

Et les électrodes 7014, 3/32 po sont déjà sur la liste des achats à faire...

Merci encore

Pour la rectification de tes soudures ça vas te prendre ce  disk il est très performant pour ce que tu veux faire

tu vas prendre un grid de 120  et surtout pas moins que ça 

j'aime bien la marque walter 
ENDURO-FLEXᴹᶜ – Walter Surface Technologies  

Ce que j'aime mien utiliser pour la finition c'est des pads scotch-brite sur velcro qu'on insère sur une meuleuse.

oui il y a beaucoup de type d'abrasif qui font du bon travail mais j'insite sur le 120 grid

ici une vidéo de comment rafraichir le disk en cour d'utilisation

J'utilise les disques que l'on retrouve en quincailleries depuis plusieurs années. Certains de mes disques sont tres usés ce qui est parfait pour polir en douceur pour la finition. J'ignorais que l'on pouvait les ''rajeunir'' de la sorte. Je vois aussi que cette option n'est permise que sur certains modeles alors un item de plus sur ma liste d'achat... Walter se sera!

Et pour le scotch brite, vous avez un endroit ou se les procurer?
 

Décapage d'une structure 1 1/4 carré avec paroi de 1/8" d'épaisseur

ceci pour bien illustré la non nécessité de faire des chanfreins quand on travail du tube 1/8

La soudre des deux composante est structurel et ils n'y a pas besoin de souder dans l'angle intérieure  mais la coupe doit être droite

si on veux polir le joint on devra faire une autre passe (traie rouge sur la photo)pour remplir les aspérités laisser par le premier cordon

Je ne suis pas un adepte de souder en zig zag car  ça produit un cordon qui vas faire crochir le tube en refroidissant  il est mieux de faire plusieurs petit cordon qu'un gros si on ne veux pas que ça bouge trop

 

personnellement j'aime mieux travailler avec du tube 1 1/4 pour les ameublement bois/métal

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Edit:
À ta question pour l'approvisionnement pour le sablage ils sont de très bon conseil aussi 

Abrasifs JMB





 

Ok, je suis parfaitement d'accord avec vous pour le tubing 1 1/4 sauf que pour ce projet, ce chariot doit s'harmoniser avec celui déjà sur place qui est en tubing de 1 po. le tubing 1 1/4 donne une allure moins frêle, plus harmonieuse dans l'ensemble surtout avec un dessus en bois mais bon, faut savoir faire des concessions....

Pour la soudure que vous montrez, vous auriez fait les tacks ou afin d'eviter la torsion? D'après mes lectures, on procede en alternance, tacks interieurs et extérieurs en premier sur les 4 coins et on revient pour faire les faces mais encore la, les avis divergent.... Vous en pensez quoi?

C'est tres clair concernant le bevel, pas nécessaire dans le cas présent. Mais quand vous en faites un, on parle alors de 45 degrés?

Merci pour les références, c'est vraiment tres apprécié...
 

si on parle d'une soudure boute à boute comme exemple 
En fait un tube de 1/8 de paroi n'a pas besoin de chanfrein car la profondeur de pénétration quand on soude à l'arc est suffisante pour traverser bord en bord

45 degré est le gros max  j'aime beaucoup mieux 30 degrés et c'est moins long à faire

Une bonne technique pour s'assurer d'une bonne pénétration est de laisser un espace entre les deux pièces, généralement la moitié de l'épaisseur de la pièce  si on veux rectifier par la suite la surface ... des petit clou à finir sont parfait pour cela 

Pour les points de soudure c'est aux coin et on en fait que 3 et on débute la soudure à l'endroit ou il y aurai eu le quatrième tac
J'utilise beaucoup les 2 premier point de soudure (tac) comme penture pour ajuster l'angle de la pièce
quand tu veux minimiser l'effet de gauchissement préchauffe avec un "heat gun"  la partie à souder

Quand la soudure est pas belle on prend le grinder on l'efface et on recommence